0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона

Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.

Плюсы и минусы деревянного перекрытия в доме из газобетона

Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

  • долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
  • доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
  • легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

В эксплуатации древесина удобнее:

  • потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
  • черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

  • выполнить подсыпку керамзитом,
  • армировать поверхность и уложить стяжку,
  • выровнять ее;
  • и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

  1. пожар;
  2. биологические вредители.

В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

Виды деревянных балок

Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

  • цельные;
  • клееные;
  • двутавровые.

Балки из цельного бруса

Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

Балки из клееного бруса

Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

Какие есть размеры балок

Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

Длина расчетного пролета, мИнтервал установки, мм
6001000
Ширина х высота балки, мм
7,0150 х 300200 х 275
6,5150 х 250200 х 250
6,0150 х 225175 х 250
5,5150 х 200150 х 250
5,0125 х 200150 х 225
4,5100 х 200150 х 200
4,0100 х 200125 х 200
3,075 х 200100 х 175
2,575 х 150100 х 150
2,075 х1 0075 х 150

Как правильно опирать деревянные балки на газобетон

Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

  • Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
  • Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

При работе с деревом есть технологические тонкости:

  • под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
  • торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

Способы укладки балок

В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

  1. Балочной
  2. Балочно-распределенной.
  • Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
  • При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

Как установить балки перекрытия между этажами в доме из газобетона своими руками

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

  1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
  2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
  3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
  4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
  5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
  6. Чистовой пол – доски по лагам.
  7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

  • При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
  • Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

Технология выполнения работ

  1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.

Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

  • Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
    • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
    • Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
    • Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
  • Монтаж первой пары брусьев.

    Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

    Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

  • Установка всех балок перекрытия.
    • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
    • Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
    • Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
  • Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
    • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
    • Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.
  • Подготовка материалов и инструментов

    Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

    • На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
    • На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

    Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

    • вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
    • метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

    Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

    Перекрытия в доме из пеноблоков: особенности

    Если вам нужно возвести перекрытия в доме из пеноблоков, стоит знать некоторые особенности строительства в таких случаях Рассмотрим их, чтобы не ошибиться при строительстве.

    Строительство дома из пеноблоков своими руками предусматривает определенные требования при возведении межэтажных перекрытий. Межэтажные перекрытия могут быть сборного или же монолитного типа. Что касается сборных перекрытий, то они могут быть сооружены из дерева, плиток или металлических балок.

    Монолитные перекрытия в доме из газобетона

    В домах из пеноблоков в большинстве случаев используются перекрытия монолитного типа. Их основные достоинства заключаются в следующем:

    • Такие детали отличаются пожаробезопасностью
    • Монолитные перекрытия долговечны
    • Материалы для строительных работ чрезвычайно разнообразны
    • Монтаж таких перекрытий отличается относительной простотой

    При проведении подобных работ применяется бетон, который изготавливался исключительно в условиях промышленного производства, и имеет высокие прочностные характеристики.

    Если вы решили приготовить необходимый для строительства этой конструкции раствор самостоятельно, он может не соответствовать установленным стандартам и, как следствие, окажется бесполезным.

    Поскольку бетон при возведении строения поднимается очень высоко, не обойтись без бетононасоса. Кроме того, строитель должен применять опалубку, которая сможет выдержать вес бетонного раствора. Чтобы избежать протечки смеси, опалубка должна плотно соприкасаться с несущей конструкцией.

    Мечтаете о своем небольшом уютном доме? Построить дачный дом из пеноблоков под силу за одно лето!

    А если Вы никуда не спешите, то предлагаем ознакомиться со строительством двухэтажного дома из пеноблоков в этой статье.

    Перекрытия сборного типа

    Если расстояние между несущими конструкциями небольшое, в качестве перекрытий можно использовать газобетонные плиты. Технология изготовления таких плит схожа с технологий производства пеноблоков.

    В процессе укладки плит из газобетона нужно приготовить железобетонный пояс, который устанавливается на пеноблоки. К основным достоинствам данного вида перекрытия можно отнести небольшой вес и низкую степень теплопроводности.

    Еще один несложный и бюджетный вариант — перекрытия, изготовленные из деревянных балок. Достоинства деревянных перекрытий дома из газобетона заключаются в следующем:

    • Подобную конструкцию легко устанавливать
    • Балки обладают небольшим весом
    • Низкая стоимость всех работ

    Однако у таких перекрытий для дома из газобетона есть и недостатки, а именно: балки могут быть ограничены по длине и к тому же они не отличаются высокой прочностью.

    Если вы желаете воспользоваться более надежным способом, обратите внимание на перекрытия, выполненные из металлических балок. Они отличаются высокой степенью прочности. Кроме того, металлические балки можно установить и если пространство между несущими стенами довольно большое.

    Читать еще:  Что такое перекрытие в строительстве

    Особенности каркасных домов

    При строительстве загородного дома выбирают, как правило, каркасную конструкцию. Не стоит полагать, что построенные здания подходят только для сезонного, летнего проживания. Каркасные дома можно использовать для проживания и в холодное время года, а также для круглогодичного проживания. Для этого при строительстве необходимо соблюдать определенные правила.

    Сами каркасы строятся из деревянных досок, которые тщательно обшиваются утеплителем, а также материалами, предназначенными для пароизоляции.

    Какие же преимущества имеет строительство каркасного дома?

    • Каркасные дома можно строить даже в местности, которая характеризуется резкими температурными перепадами и частыми ливнями
    • Каркасная технология подразумевает под собой уникальную технологию энергосбережения. Проживая в таком доме зимой, вы сможете в несколько раз сэкономить на его отоплении (чего не скажешь о кирпичных загородных домах). Такую экономию можно объяснить высоким уровнем теплоемкости строительных материалов
    • Вложения на строительные работы минимальны. Более того, вы можете обойтись без внушительного фундамента
    • Кратчайшие сроки, в которые могут быть произведены все работы (это может занять всего лишь один сезон)
    • Доступность цен на готовые дома, построенные по каркасной технологии

    Ничто не идеально в этом мире, поэтому существуют и минусы каркасных домов. Их стоит знать заранее, чтобы в будущем не было проблем.

    Ознакомившись с минусами и проведя все подготовительные работы, можно приступать к строительству фундамента. Всё, что нужно знать о фундаменте под каркасный дом, читайте здесь.

    Один из последних этапов строительства – крыша. Полезную информацию о строительстве крыши каркасного дома можно найти в этой статье.

    Каркасный дом для постоянного проживания должен быть как следует утеплен. Кроме того, необходима надежная гидроизоляция.

    Не забывайте и про отопление вашего жилища. Если на вашем земельном участке проведен газ, можно использовать газовое отопление (при этом необходим специальный газовый котел). Если возможности реализовать это нет, используются котлы, функционирующие на твердом топливе или же отопление печного типа.

    Но для постоянного проживания или в зимнее время года предпочтительнее всего выбрать электрический тип отопления. Благодаря электричеству в каркасном доме всегда будет тепло и уютно.

    Таким образом, технология каркасного строительства обладает огромной массой достоинств, что дает возможность проживать в таком доме на протяжении целого года. Сразу же после строительных работ вы сможете приступить к отделке вашего будущего жилища.

    Видео о том, как делать перекрытия в доме из пенобетона

    Перекрытия первого этажа балками

    Типы перекрытий для домов из пенобетонных блоков

    Пеноблоки – строительный материал, применяемый для возведения зданий разной этажности. Благодаря вспененной структуре, продукт обладает небольшой массой, удобен в обработке, не горит и потому сегодня является альтернативой таким распространенным материалам, как кирпич, лес. Однако, обустраивая перекрытия для дома из пеноблоков, нужно учитывать все нюансы и разобраться в вариантах монтажа перекрытий из различного материала.

    • Типы и виды перекрытий в доме из пеноблоков
    • Железобетонные конструкции
    • Каркасно-обшивной вариант
    • Блоки газобетона

    Типы и виды перекрытий в доме из пеноблоков

    Различаются следующие варианты перекрытий:

    • сборные железобетонные конструкции;
    • монолитные железобетонные системы;
    • каркасно-подшивные перекрытия;
    • сборно-монолитные из газосиликатных кубов.

    Теперь о каждом типе подробнее:

    Железобетонные конструкции

    Железобетон может быть сборным и монолитным, но массивные плиты использовать не совсем уместно, из-за:

    • удорожания строительства посредством вызова спецтехники для доставки плит;
    • в случае ограничения размерного ряда в постройке фигурного типа;
    • тяжелые плиты требуют усиления несущей способности стен, что также приведет к повышению стоимости застройки.

    Важно! Перед тем, как использовать монолитные ж/б конструкции, необходимо оборудовать армопояс.

    Монолитные перекрытия вполне подойдут для дома из пеноблоков. Стоит рассмотреть пример обустройства перекрытия посредством заливки на месте по арматурному каркасу. Потребуется:

    1. арматура диаметра 14-16 мм;
    2. проволока;
    3. доски для опалубки;
    4. песок, щебень, цемент;
    5. инвентарь для замеса.

    Пошаговая инструкция обустройства перекрытия для стены из пеноблока такая:

    1. Нарезать прутки размером длины расстояний между стенами с учетом запаса ширины плоскости стеновых панелей;
    2. Уложить прутки шагом в 8-10 см;
    3. Уложить перпендикулярные куски арматуры, перекрывающие более короткое расстояние между стенами, тут значение имеет толщина стены, с учетом размера производится нарезка арматуры;
    4. Скрепить арматурные куски проволокой;
    5. Обустроить опалубку, причем прибивать ее нужно по всему периметру стен не ниже желаемой толщины будущей плиты.

    Совет! Снизу конструкцию лучше подпереть бревнами.

    1. Проверить ровность площадки уровнем;
    2. Сделать замес: 1 кг цемента (марки 500) нужно взять 1,6 кг песка и 3,2 кг щебенки мелкой или средней фракции. Смесь промешать, добавить воды и залить опалубку, продвигаясь от дальнего края к ближнему.

    Важно! Проверка ровности обязательна, как и одноэтапное заливание смеси. Останавливать работы по заливке не рекомендуется.

    Осталось только пару дней опрыскивать плиту, не допуская растрескивания слоя и дать созреть конструкции примерно 4 недели. А вот от сварки лучше отказаться, так как в местах соединения арматурных прутков появится угроза коррозии, что при высокой гигроскопичности блочного материала, совсем не редкость.

    Каркасно-обшивной вариант

    Тип подразумевает применение просушенных и оструганных брусьев, которые нужно покрыть антисептическим составом. Балки поднимаются на стену, затем:

    1. Заложить оцинкованные анкерные болты с резьбовым соединением;
    2. Надеть прокладки из рубероида и подушки деревянные, так же обработанные антисептиком;
    3. Высверлить в балочных элементах отверстия для шпилек;
    4. Насадить балки на анкера и затянуть гаечными элементами, оснащенными шайбами.

    Теперь, когда опорные балки готовы, можно обустраивать перекрытие, например, фанерное, которое покрывается утеплителем и этот черновой пол также зашивается фанерным листом.

    Важно! По требованиям СНиП деревянные балочные системы позволено применять только при ширине пролета не более 5 метров!

    Блоки газобетона

    Это достаточно новый вариант обустройства перекрытий, но пенобетонный дом как нельзя лучше подходит для газоблоков, размер которых можно варьировать. Принцип обустройства прост, для него применяются балки со специальным армированием монолитного типа и блоки, оснащенные выпилами под опоры.

    Сборка таких конструкций занимает не больше времени и сил, чем сборка конструктора: блоки укладываются между балочными элементами, плотно «усаживаясь» на специальные полки, затем прокладывается армирующая сетка и все заливается бетоном.

    Важно! При обустройстве перекрытий огромное значение имеет толщина стены. Чем меньше размеры, тем легче должна быть конструкция, либо придется усилить стеновую панель армопоясом.

    bik ton

    При строительстве частных домов застройщики вместо привычного силикатного кирпича все чаще используют пенобетонные блоки. У этого материала немало достоинств, но главная причина его популярности заключается в том, что строительство из пеноблоков – это самый быстрый и экономичный способ получения качественного жилья. Невзирая на относительно низкую стоимость, дом из пеноблоков, построенный своими руками, имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря техническим характеристикам данного материала.

    Достоинства пенобетонных блоков

    • Низкая цена в сравнении с другими кладочными материалами.
    • Высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Пористая структура пеноблока хорошо сохраняет внутреннюю температуру в здании, способствует установлению комфортного микроклимата. Отзывы владельцев жилья из пеноблоков свидетельствуют что стены из этого материала «дышат» и не «потеют».
    • Экологичность, стойкость к гниению и возгоранию.
    • Материал не содержит вредных для здоровья веществ — для его производства используются самые простые составляющие: вода, песок, цемент и пена.
    • Удобство в работе, легкость в обработке. Технология строительства из пенобетона проще, чем кирпичная кладка, а размеры пенобетона позволяют воздвигать стены в два, а то и в три раза быстрее.
    • Легкий вес. По габаритам пеноблок заменяет 14 кирпичей, вес его при этом в два раза меньше. Это обстоятельство позволяет использовать более облегченный фундамент, чем при строительстве кирпичного дома, что тоже немаловажно.

    Выбор фундамента под пеноблок

    Строительство любого здания начинается с подготовки основания под него — закладки фундамента. Качественно выполненный фундамент является залогом того, что построенный дом будет служить несколько десятков лет.
    Под здания из пенобетонных блоков применяют разные виды фундаментов: ленточный, монолитный, столбчатый или свайно-винтовой. При выборе фундамента следует руководствоваться свойствами грунта на участке и глубиной его промерзания, а также здравым смыслом. Если для небольшого дачного домика подойдет столбчатый фундамент, то для двухэтажного коттеджа все-таки лучше использовать ленточный или монолитный. Какой бы вариант вы не выбрали, помните, что главное в закладке фундамента – это соблюдение всех технологических процессов.

    Важно: Даже мелкие недочеты в закладке фундамента могут привести к существенным негативным последствиям, вплоть до разрушения несущих стен.

    Перед началом кладочных работ поверхность фундамента выравнивают цементно-песчаным раствором, а для гидроизоляции укрывают рубероидом.

    Для кладки блоков используют специальный клеящий состав, который наносится на блок с помощью зубчатого шпателя.

    Первый ряд начинают укладывать с углов здания, причем первый блок укладывают в самом высоком углу. Затем, воспользовавшись строительным уровнем, укладывают остальные угловые блоки. Между ними натягивают шнур, по которому строго горизонтально (используйте для контроля ватерпас) выкладывается первый ряд блоков.

    Важно: Теплоизоляционные свойства пенобетона намного выше, чем у кирпича. Но широкая цементно-песчаная расшивка может свести их на нет, образуя своеобразные «мостики холода». Используйте специальные клеевые составы, при которых расшивка будет минимальной ширины.

    Также как и при кирпичной кладке, все горизонтальные ряды пеноблоков следует укладывать с перехлестом швом. Если же размер блока превышает необходимую длину, лишнюю часть легко отпилить при помощи ручной ножовки.

    При строительстве больших по площади или двухэтажных зданий непременно необходимо провести армирование стен, это предупредит растрескивание стен во время усадки дома. Для этого в блоках проделывают штробы (используйте штроборез или болгарку), очищают их от пыли, заполняют клеем и в них укладывают арматуру сечением 8 мм. Для укрепления углов используют закругленные куски арматуры, которые сваривают с остальными прутьями. Первое армирование делают по первому ряду пеноблоков, последующие через каждые четыре ряда. Кроме того армируют оконные и дверные проемы и в районы перемычек.

    Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

    В зависимости от конструкции здания из пеноблочного материала возможно применение сборных (железобетонные плиты, деревянные или металлические балки) и монолитных перекрытий.

    При строительстве частного дома использование в качестве перекрытия железобетонных плит нерационально по ряду причин. Во-первых, доставка и установка на объект потребует привлечения подъемного крана, во-вторых, стены под такое перекрытие потребуют усиления несущей способности, что ведет к удорожанию строительства.

    Если вы решили использовать бетонное межэтажного перекрытие, то выбор монолитной конструкции будет более целесообразным. Это вариант, при котором бетон заливается по арматурному каркасу прямо на месте. Для заливки следует использовать только промышленный бетон. Несмотря на явные преимущества монолитных межэтажных перекрытий, этот вариант также потребует привлечения специальной техники, что повлечет за собой дополнительные расходы.

    Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков являются самым оптимальным и недорогим вариантом. Для возведения конструкции используют бревна и клееный брус диаметром не менее 200 мм, главное, чтобы они были хорошо просушены и обработаны антисептиком. В пеноблочных стенах закладываются специальные оцинкованные анкера с резьбой, на которые накладываются рубероидные прокладки и деревянные «подушечки», пропитанные антисептиком. Балки насаживают на анкера и затягивают шайбами.

    По опорным балкам, установленным на доме из пеноблоков, начинают укладывать непосредственно деревянные перекрытия. Для обвязки балок используют доски толщиной от 30 мм, в зависимости от предназначения перекрытия. Чердачные и перекрытия над подвальным помещением обязательно утепляют, используя для этого минеральную вату, керамзит или пенопласт, а над подвальным помещением следует использовать и гидроизоляционный материал.

    Деревянные перекрытия в доме из пеноблоков имеют ряд преимуществ, это и простота монтажа, и легкость конструкции, и недорогой материал. К недостаткам деревянных конструкций можно отнести их относительную ненадежность, а также ограничения по длине.

    Важно: Не рекомендуется использовать деревянные балки при длине проема свыше 5 метров.

    Если расстояние между несущими стенами составляет более 5 метров, целесообразно в качестве балок использовать металлический прокат. Главное достоинство этого вида перекрытий — прочность и надежность конструкции. Выбирая профиль из металла следует рассчитать ожидаемую нагрузку на конструкцию, для чердачного перекрытия она составляет примерно 75 кг на 1 м2, для межэтажного — примерно 150 кг на 1 м2.

    Читать еще:  Какие перекрытия выбрать для газобетонного дома

    Утепление и декоративная отделка стен

    К недостаткам строений из пенобетонных блоков можно отнести необходимость наружной отделки стен. Пенобетон — материал гигроскопичный, имеет свойство накапливать влагу, что ведет к разрушению при отрицательных температурах. К тому же пеноблок со временем темнеет, что не добавляет привлекательности дому. Чтобы уберечь дом от разрушения потребуется лицевая отделка стен, она усилит технические характеристики пенобетона и сделает дом еще теплее и прочнее.

    Самый простой способ отделки — это затирка швов и последующая покраска пенобетонных стен силиконовыми влагонепроницаемыми красками.

    Второй тип отделки — это покрытие фасада слоем штукатурки, причем можно использовать как специальные смеси для пенобетона, так и популярные декоративные штукатурки типа «Короед». Пирог стены дома из пеноблоков в случае применения способа «мокрого» фасада состоит из собственно самой стены, на которую приклеивается утеплитель. Поверх утеплителя крепится армирующая сетка, по которой и производится оштукатуривание стен.

    Популярна также отделка пеноблочных стен сайдингом. В этом виде пирог стены пеноблочного дома будет состоять из деревянной или металлической обрешетки, Листами утеплителя, закрепленными с помощью клея или шурупов с большой головкой и непосредственно сайдинговыми панелями. При монтаже сайдинга следует оставлять небольшой зазор между панелями и утеплителем для циркуляции воздуха.

    Важно: лучшим отделочным материалом для облицовки стен из пенобетона считаются композитные панели. Эстетичный внешний вид, высокие показатели тепло- и звукоизоляции, удобство монтажа выгодно отличают композитные панели от других отделочных материалов. Единственный недостаток — довольно большая стоимость.

    Облицевать фасад дома из пеноблоков можно также натуральным или искусственным камнем, клинкерным кирпичом. Но такая отделка при высоких затратах, особо не улучшит эксплуатационные свойства стен.

    Владельцы домов, использующие для строительства пеноблоки, оставляют отзывы в основном положительного характера. Конечно, есть и недовольные застройщики, у которых через год, два на домах появляются трещины. Но это проблема не пенобетона, а некачественного строительства, а точнее, плохо подготовленного основания. При соблюдении всех технологических процессов, при выборе качественного строительного материала, дом из пеноблоков будет радовать вас долгие годы.

    Можно ли класть на пеноблоки плиты перекрытия

    Главное преимущество строительства домов из блоков ячеистых бетонов — сравнительно низкая цена и небольшое количество потраченного времени. Прочный пористый материал позволяет возводить здания в несколько этажей. Дом может быть полностью построен с использованием пеноблоков или в сочетании с другими материалами.

    Особенности возведения стен из пеноблока

    Материал бывает двух видов. Его отличают по качеству — автоклавные или неавтоклавные. Для несущих стен подходят автоклавные пеноблоки. Они прочнее, качество материала выше, а сам блок имеет более четкую геометрию. Кроме того, необходимо выбирать подходящую марку прочности. Для таких стен используют блоки из бетона не ниже М500 В2,5.

    Стены из пеноблоков возводятся довольно быстро. Однако для правильности и прочности кладки нужно соблюдать несколько правил. Самый первый ряд должен быть качественно уложен и отрихтован. Для этого используют лазер или нивелир. Все недостатки кладки следует исправить, для этого поверхность стачивается или срезается ножовкой. Между фундаментом и основанием стены обязательно прокладывается гидроизоляция в два слоя. Обычно это рубероид, уложенный на горячий битум.

    Пеноблоки укладываются по такой же схеме, как и кирпичи, со сдвигом на полблока относительно предыдущего. Начало укладки проводят от углов, двигаясь к середине стены. При необходимости последний блок, который кладется посередине, подрезают до нужного размера.

    Между укладкой каждого следующего ряда должно пройти не менее 3 часов.

    Второй ряд кладки выполняется по такому же принципу. Начинают от углов, затем идут к середине стены. При этом шнурки-маяки переносятся на ряд выше. Следует помнить о перевязке блоков в углах. Если на первом ряду блок уложен вдоль торцевой стены, то во втором он укладывается вдоль боковой.

    При устройстве оконных или дверных проемов монтируют несъемную опалубку из пеноблоков. Делают это сверху и снизу проема. Полость нужно армировать и забетонировать. Это устройство необходимо для распределения нагрузки под проемами. Не соблюдение процесса приведет к растрескиванию стен.

    Каждый четвертый ряд кладки армируют. Без этого стены не справятся с нагрузкой. Поэтому специальным инструментом на верхней поверхности блока делают две параллельные бороздки, которые необходимо выполнить по периметру всего здания, скругляя их на углах. Скругления должны быть максимально плавные с большим радиусом. В бороздки укладывается арматура, затем их заполняют цементным раствором. Арматуру укладывают внахлест, оставляя не менее 20 см.

    Для кладки пеноблоков используют два вида раствора — клеевой или цементный. Перед укладкой блоки следует очистить, а также проверить поверхность на сколы и трещины. В обоих случая первый ряд укладывается на цементный раствор, который наносится зубчатым шпателем.

    Технология производства пенобетонного блока влияет на выбор процесса укладки стен.

    Разница заключается в том, что с использованием цементного раствора пеноблоки укладываются в два ряда, чтобы избежать утечки тепла. Кладка с клеевым раствором производится в один ряд. При использовании клея, его наносят на горизонтальные и стыковочные швы.

    Как делаются деревянные перекрытия в доме со стенами из газобетона

    Стены зданий из ячеистых бетонов способны не только выдерживать собственный вес, но нести эксплуатационную и полезную нагрузку от перекрытий и крыши, если соответствующие параметры были заложены в проект, соответственно, использовались блоки с необходимой несущей способностью.

    Выбор материала для перекрытий дома из газобетона не отличается от всех иных типов стен из искусственного камня. Изготовление такой конструкции из дерева — логичное, распространённое решение.

    1. Как это работает
    2. Специфика газобетона
    3. Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона
    4. Изолирование и защита балок
    5. Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

    Как это работает

    Деревянное перекрытие состоит из балок, опирающихся концами на несущие стены здания, элементов заполнения и обшивки. Балки являются силовой основой конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их через зоны опирания на стену. Таким образом, прогон имеет три проблемных сечения, это две точки опирания и середина элемента.

    Расчётная таблица для межэтажных перекрытий.

    Узлы опирания работают на смятие, и прочность древесины будет достаточной для передачи нагрузок. Проблемой является обеспечение стабильности характеристик древесины в узле в течение периода эксплуатации. То есть, собственно конструкция узла опирания и мероприятия по защите древесины.

    Расчётная таблица для пролётов с малой нагрузкой.

    Среднее сечение балки работает на изгиб под воздействием нагрузок, собираемых со всей площади, относящихся к конкретному элементу. Верхняя часть сечения сжимается, а нижняя растягивается. В перегруженной и неправильно рассчитанной балке, усилия растяжения в нижнем сечении могут оказаться выше прочности материала, что вызовет разрушение балки.

    Опасностью является и потеря устойчивости элемента под воздействием сжимающих нагрузок верхнего сечения. Балка может выйти из своего положения и изогнуться в горизонтальной плоскости. Эти ужасы относятся к деревянным балкам перекрытия любых зданий, не только со стенами из газобетона, но знать о них нужно чтобы понимать причину и необходимость тех или иных строительных требований.

    Специфика газобетона

    Для устройства деревянного перекрытия в доме из газобетона, последний должен обладать определённой прочностью, несущей способностью. На теплоизоляционный материал с плотностью 400 килограмм на кубометр, перекрытия устанавливать не стоит, что там ни делай, он всё равно развалится. Но конструктивный газоблок также имеет ограничения.

    Всё-таки это достаточно слабый и хрупкий материал, нагрузка в 2-3 тонны на площадке в 50 квадратных сантиметров, ненужное для него испытание. Лучше, когда она распределена по большей площади. Поэтому между газобетонным блоком несущей стены и опорной частью балки должна устраиваться подушка, превышающая по несущей способности газобетон, обладающая большей жёсткостью и сопротивлением на изгиб и сдвиг.

    Конструктивный узел опирания деревянной балки на газобетон.

    Обычно, предлагается опирать балки на армированный пояс, устраиваемый в верхнем сечении кладки. Балка устанавливается на железобетон, который опирается на газоблоки, железобетон не продавливается и не деформируется, распределяя нагрузку по всей площади стены. Это грамотное и правильное решение, которое можно рекомендовать и поддерживать.

    Однако, можно уточнить, если верхнее армирование устраивается по утопленным в газоблок стержням, для распределения нагрузки не нужно отливать бетонный монолит поверх него или отказываться от выгодного решения ради создания пояса для опирания балок.

    Достаточно устройство небольшой подбетонки по сетке, установка металлического опорного столика или просто деревянная прокладка высотой 7-10 сантиметров, выступающая в каждую сторону на 10-15 сантиметров за зону опирания. Это увеличит площадь опоры, снизит давление на единицу площади, предохранит газобетон от вибрационных нагрузок и колебаний, передаваемых балкой.

    Вид армирования стены из газоблока по штрабам.

    Ещё одна особенность газобетонной стены заключается в её меньшей ширине, что сокращает возможности для теплоизоляции в узле опирания. Балка должна быть заведена на стену до 13-15 сантиметров, иметь свободный зазор до твёрдых конструкций в 2-3 сантиметра, в итоге остаётся мало места для установки утеплителя и облицовки гнезда опирания с внешней стороны.

    Можно посоветовать использовать для теплоизоляции узла снаружи экструдированный пенополистирол, позволяющий уменьшить слой теплоизолятора по сравнению с минеральной ватой. Если стена в дальнейшем обошьётся снаружи утеплителем, этого может оказаться достаточным, хотя из эстетических соображений можно закрыть узел со стороны фасада вырезанным по габаритам куском газобетона.

    Конструкция деревянного перекрытия в доме из газобетона

    Деревянное перекрытие в доме из газобетона рассчитывается и строится абсолютно так же, как любое другое. Строительная высота балки зависит от:

    • шага балки;
    • толщины балки;
    • величины нагрузки;
    • типа древесины.

    Балка не должна быть менее 150 миллиметров высотой и 50 миллиметров шириной. Традиционно, для пролёта в 4-5 метров, используют балку 180 на 100 или 200 на 75 с шагом в 600 миллиметров между осями. Такое сечение обеспечит безопасную эксплуатацию, но может оказаться недостаточным при больших нагрузках, способных вызывать избыточный прогиб. Или наоборот, сечения или шаг прогонов окажутся чрезмерными, материал использован нерационально. Лучше при выборе размеров, посоветоваться с проектировщиками или оплатить работы по расчёту конструкции.

    Виды деревянных перекрытий.

    Можно порекомендовать традиционный способ утепления перекрытия по настилу, уложенному перпендикулярно между балками на черепные бруски. В этом случае, несущие прогоны распираются настилом в нижнем сечении, создавая дополнительный жёсткий диск, снижающий их подвижность. Такой способ позволял использовать опилки или костру для утепления, что можно делать даже сегодня, но лучше воспользоваться мягкой каменной ватой. По настилу можно уложить пароизоляцию, хотя очевидного смысла в этом нет.

    Поверх балок нашиваются лаги для дощатого пола или листы ориентированной стружечной плиты при использовании ламината, паркета или щитового покрытия.

    Изолирование и защита балок

    Балки выбирают из отборной древесины, не ниже первого сорта без крупных сучков или ослабленных зон. Влажность материала должна быть на уровне 15 процентов или ниже. Перед монтажом деревянные элементы пропитывают антисептиками, обрабатывают антипиринами, снижающими вероятность возгорания.

    Конструкция узла опирания деревянной балки.

    Наибольший риск представляет зона контакта дерева и каменного материала или металла. Разница теплотехнических параметров вызывает конденсацию влаги, приводящую к гниению. Поэтому совершенно исключён прямой контакт, опирание, примыкание балок к чему-либо без соответствующей прокладки гидроизолирующего материала, например, рубероида, толи или их синтетических аналогов. Вокруг опорной части балки оставляется зазор в два-три сантиметра до любых иных конструкций. Его можно заполнить мягкой минеральной ватой.

    При работе старайтесь меньше ослаблять сечение балки, особенно нижнее. При необходимости используйте тонкие и длинные гвозди, не раскалывающие слои дерева. Желательно предварительно засверлить отверстия и применять по возможности шурупы.

    Выводы и рекомендации по устройству деревянного перекрытия

    Деревянное балочное перекрытие в доме с газобетонными стенами практически не отличается по своему устройству от аналогов на кирпиче или керамзите. Расчёт нагрузок, подбор материалов осуществляется аналогично, как и устройство опорного узла. Следует учесть меньшую толщину стены, что сокращает возможности для облицовки узла снаружи, но позволяет качественно утеплить его вспененными синтетическими материалами. Меньшая прочность газобетона предполагает устройство подушки опирания для передачи и распределения узловой нагрузки. В качестве неё можно использовать армированный пояс.

    Читать еще:  Как сделать деревянные перекрытия в доме из газобетона между этажами: гидроизоляция, установка, опирание балок

    Перекрытия между этажами в частных домах из блоков

    Из всех видов перекрытий в частных домах только межэтажные разделяют две жилые зоны с одинаковым температурным режимом. При равных требованиях к прочности и надежности они должны обеспечивать повышенную звукозащитную и сохранять микроклимат. Учитывается много факторов: вид материала стен, эксплуатационные нагрузки, размеры помещений, потребность в обеспечении гидроизоляции в комнатах с повышенной влажностью, бюджет строительства. Оптимальный вариант экономии – сделать перекрытие своими руками, но в ряде случаев он невозможен из-за необходимости задействования спецтехники. Точные параметры и способ его монтажа рассчитываются на стадии проекта.

    Особенности конструкции, основные требования

    Вне зависимости от используемого материала перекрытия должны:

    • Соответствовать нормам санитарно-гигиенической и пожарной безопасности.
    • Быть выполненными из прочного, долговечного сырья.
    • Выдерживать без деформаций весовые нагрузки: собственные, упираемых верхних конструкций, обстановки и людей в помещении. Расчет суммарного значения обязателен, предел в частных домах и коттеджах составляет 210 кг/м2.
    • Максимально допустимый прогиб для межэтажных перекрытий – 1/250 длины проема. Конкретная величина также зависит от материала: для дерева он не превышает 0,5-0,7 %, для балок из стали – 0,25.
    • Обеспечивать защиту от ударного и воздушного шума.

    Перечисленные условия подходят при обустройстве перекрытий как между 2-3 этажами у жилых зданий, так и в коттеджах с мансардой. Требования к теплоизоляции снижены, утеплитель требуется только при разнице температур в разделяемых зонах свыше 10 °С. Защита от влаги предусматривается в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, душевых, банях с двумя этажами. В многослойных системах обязательна прокладка пароизоляционных материалов. Рекомендуем изучить подробную технологию монтажа межэтажных перекрытий.

    Какие бывают виды перекрытий между этажами?

    В зависимости от типа конструкции различают две разновидности: балочные и безбалочные. В первых несущие функции выполняют деревянные, железобетонные или стальные балки, равноудаленные друг от друга. Элементы заполнения бывают разные, включая многослойные панельные щиты. Безбалочные представляют собой однородные плиты, настилы или панели, распределяющие нагрузку по всей поверхности. Исходя из способа исполнения они в свою очередь разделяются на монолитные, сборные и комбинированные.

    Основными материалами служат дерево, железобетон и сталь, очень часто их совмещают.

    Тип межэтажного перекрытияУсловия и преимущества эксплуатацииОграничения, возможные недостатки
    Балочные
    ДеревянныеК плюсам относят легкий вес, сравнительно низкую стоимость, простоту монтажа и экологичность. Потребность в подъемной технике отсутствуетПодходят при ширине пролета не более 5 м, имеют низкий предел огнестойкости и нуждаются в обработке антипиренами.
    Перекрытия по металлическим балкамДолговечны, допускаются при ширине пролетов от 4-6 м и выше, устойчивы к биологическим воздействиям и огню. Для заполнения проемов используются любые стройматериалы: легкие бетонные вставки, деревоТребуют защиты от влаги. Характеризуются пониженными изоляционными качествами. Масса нередко превышает 400 кг/м2
    То же, из ж/бПерекрывают от 3 до 7,5 мТребуют задействования спецтехники, вес одной балки варьируется в пределах 170-400 кг.
    Безбалочные
    Сборные ж/бПредставлены сплошными или многопустотными панелями, выдерживающими полезную нагрузку свыше 200 кг/м2, не требуют ухода и не боятся сырости или огняУстанавливаются с помощью подъемного оборудования, не подходят при отклонении от стандартных размеров
    Монолитные ж/бАрмированные плиты толщиной от 8-12 см, весом в пределах 480-500 кг/м2 (для 200 мм конструкций), заливаются непосредственно на месте. Их достаточно просто сделать своими силами даже при сложной планировке помещений. Качество поверхностей высокоеПотребность в установке опалубочной конструкции по периметру
    Сборно-монолитноеЗаполнение межбалочного пространства пустотелыми блоками позволяет облегчить вес конструкции и улучшает ее изолирующие свойства, большие размеры пеноблоков (газосиликата или полистиролбетона)Трудоемкий процесс укладки между этажами

    Выбор оптимального варианта в зависимости от материала наружных стен

    Перекрытия в деревянном доме выполняются чаще всего в виде балочных конструкций из бревен, профилированного или клееного бруса. Их сечение и шаг рассчитывают исходя из ожидаемой нагрузки:

    Диаметр балки, ммРасстоянии между ними при ширине пролета, см
    В 3 м3,5 м4 м
    5×16806045
    6×201258070
    10×10604535

    При превышении длины помещения балки располагают поперек, верхним пределом является 5 м (при сечении не менее 6×20 см). При заполнении внутреннего пространства учитывается, что эта конструкция разделяет два жилых этажа, образование пара на нижнем неизбежно, как и влажностные нагрузки на верхнем (эксплуатация полов). Лучше всего в таких условиях себя проявляют многослойные разновидности, рекомендуемая последовательность (по направлении со стороны потолка): отделка (вагонка, штукатурка, блок-хаус) → выравнивающий лист гипсокартона → пароизоляционная мембрана → доски шириной от одного дюйма и выше → утеплитель или шумопоглощающий материал → два листа влагостойкой фанеры с прокладкой пробки внутри → закрепленный гидроизолирующий слой → напольное покрытие.

    Перекрытия по деревянным балкам по своим характеристикам подходят для любых частных домов, вне зависимости от материала стен. Главное их условие – прогиб в пределах нормы. При необходимости их усиления увеличивают толщину досок, но следует помнить, что при этом неизбежно возрастает вес самой конструкции (при превышении этого показателя свыше 28 мм сокращают шаг балок, максимальный интервал составляет 50 см).

    Сделать такое перекрытие между этажами своими руками проще всего, безопасность и сроки эксплуатации зависят от выполнения ряда требований. Используется абсолютно сухое, прошедшее обработку антипиренами и антисептиками дерево, элементы не закладывают близко к дымоходу или зонам нагрева.

    В зданиях из кирпича и камня допускается монтаж любого типа, включая заливаемую из бетона монолитную плиту. Оптимальным вариантом является готовая бетонная плита с круглыми пустотами, закрепляемая с помощью анкеров. При сомнении в несущей способности стен и повышенных требованиях к пожаробезопасности (которые не обеспечит дерево) лучшим считается междуэтажное сборно-монолитное перекрытие из газобетона. Его выбирают в коттеджах с мансардой, домах из пеноблоков или автоклавного газосиликата. К достоинствам относят хорошее энергосбережение.

    Помимо отдачи предпочтения облегченным конструкциям в процессе монтажа выполняется ряд правил. Кладка проводится исключительно при наличии армопояса в верхней зоне этажа, у бетонных видов предусматривается дополнительная анкеровка стержнями металла вглубь не менее чем на 1,5 см. Оптимальные весовые характеристики в этом случае имеет дерево и облегченные сборные системы. Стальнопрофильные и монолитные ж/б перекрытия в доме из пеноблоков используются реже, при их выборе возрастают требования к армировке блоков, придется сделать цельный пояс из металла по всему периметру здания.

    К закладке балок из металла прибегают при повышенной длине пролета. Такая ситуация возникает при отсутствии внутренних несущих стен, в малогабаритных коттеджах с настраиваемой мансардой и просто при строительстве домов с значительной площадью. Затраты на монтаж в этом случае большие из-за необходимости привлечения грузоподъемных машин, на материал – из-за высокой цены на металл и возрастания его расхода. Для размещения перекрытия между этажами используется двутавровый швеллер, рекомендуемый шаг варьируется от 60 до 100 см.

    Можно ли поставить стену из пенобетона на деревянный пол?

    Вопрос: Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста.
    Нужно поставить перегородку в комнате. Комната на втором этаже двухэтажного дома, деревянный пол (40). Можно ли поставить стену из пенобетона прямо на деревянный пол?

    В Вашем случае перегородку из пенобетона поставить можно, если пол идеально ровный. Если он имеет уклон, его надо выравнивать бетонной стяжкой, а для этого придется срывать доски. Следует учесть, что дерево реагирует на изменения влажности и температуры воздуха, поэтому перегородку может повести, если она не будет жестко закреплена. Это самое важное условие для ее установки на деревянном полу.

    Для закрепления в пол предварительно вкручивают штыри-саморезы, а к стене, к которой будет примыкать перегородка — закладные штыри. Последние представляют собой стальную пластину, к которой приварена арматура. Стержни в ней располагаются под углом или перпендикулярно. Вам надо взять пластины с перпендикулярным расположением штырей.

    Важно, чтобы 1-й ряд не только закрепился на штырях-саморезах, но и не сместился относительно разметки. Для этого к полу можно прикрепить металлический профиль, который применяют для монтажа гипсокартона . Он станет в некотором смысле ограничителем, в который можно упирать блоки. Это облегчит точность укладки, особенно, если Вы — начинающий домашний мастер. Далее кладку осуществляют по правилам строительства из пеноблоков :

    • для гарантии ровности каждого следующего ряда используют уровень и шнур,
    • для кладки лучше взять специальный клей для пеноблоков и делать толщину шва 3-5 мм.

    Для перегородки достаточно взять пеноблоки толщиной 100 мм. Если она будет полностью перекрывать комнату, ее можно дополнительно звукоизолировать плитами минеральной ваты. Однако учтите, что звукоизоляция блоков и так выше, чем у гипсокартона , поэтому есть ли смысл вкладывать еще средства? Зазор между верхним рядом и потолком можно заполнить монтажной пеной, если он составит 1-2 см, а можно заполнить самим пеноблоком , отрезав от него пластину требуемой толщины. В последнюю очередь стена обрабатывается грунтовкой для пеноблоков и, после ее высыхания, оштукатуривается с применением малярной сетки.

    Возводим деревянные перекрытия между этажами, технология строительства

    Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.

    Выбор материала для деревянных перекрытий

    Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.

    Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

    • Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
    • Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
    • Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
    • Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
    • Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
    • Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
    • Декоративное покрытие пола и потолка.

    Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

    Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

      Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

    Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector