Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Плиты перекрытия вместо крыши — перезимуют?

Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

Сами пустоты не заделаны с торцов случайно? Я свои осенью просверливал сливал воду. За лето через уши набралось.

• теперь см. Висариoн4

Вспоминается случай, когда один имходомовец стал вешать люстру, взял перфоратор — а оттуда вода потекла) так же долго строился.

Да, вот воду спустить и пофигу. Ну и снег скинуть по весне.

Я одно время пытался скидывать снег…

Тут надо поймать момент (что бы ещё был лёгкий и уже потом не насыпало, и под снегом не было льда), потом забил на это дело, сам рстает, а воду с плит сливал, хотя дом под крышей отстоял к тому времени с год-полтора…

• Зональный

У нас перзимовали без проблем. В начале марта выкинули снег и все. Ничем не накрывали, смысла в этом нет.

• Радужный

вода набирается через уши, пока плиты лежат на складе или на объекте перед укладкой.
у меня в двух местах рвануло плиты даже под крышей, т. к. не слил воду.
рвануло видимо там, где были внутренние полости в бетоне, т. к. отщелкнулся внешний слой небольшим куском.
остальные пустоты перезимовали нормально, но воды в них было дохрена, почти с кажбой пустоты по ведру, а то и по два.
В вашем случае надо заделать петли хорошим раствором и снизу в каждой пустоте пробурить перфом дырочку с того края, где пустота расширяется и забита с торца т. к. в обычных ПКашках пустоты конусные. На новых дскашных плитах пустоты овальные и вроде не забиты раствором, поэтому такой хрени быть не должно.

• Томск

У нас один объект с плитами в зиму ушел. Недофинансирование бюджета. В 8-ми из 150 плит пошли трещины, результат — замена.

Тоже в зиму буду уходить с голыми плитами. Правда дырки все заделал(раствором,бетоном). И так как параноик планирую закрыть перед снегом бушными банерами(где то вроде продавали).

• Хозяин Заведения

Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

Ну не сказал бы. Уже два года накрываю доски на улице, отлично держится. Может раньше банеры качественней были(лет5-6 назад).

А перчатки, ага за сезон разваливаются на улице,солнце. Как кстати и шланг простой резиновый.

• Красивый пруд

У нас в поселке зимой постоянно дует ветер, так что на перекрытие снега было от 1 до 7см, остальное сдувает. А зима была снежная, на северной стороне за домом было около 2.5м снега. Так что я бы сверху и сбоку все дырки заделал, а снизу насверлил чтобы вся возможная вода вышла.

• Тимирязево

У меня так зимовал и подвал и первый этаж на следующий год, все отлично. Снизу просверлить обязательно каждую пустоту и слить воду там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра воды было. А снег я снегоубощиком скидывал по весне)

Гидроизоляция плит перекрытия и стыков бетонных плит

Вследствие постоянного роста цен на внутреннюю отделку в помещениях и другие ремонтные работы, спровоцированные излишней влажностью, эффективная гидроизоляция плит перекрытия становится все более актуальной. Ключевыми критериями ее надежности является долговечность и качество. Только такая герметизация обеспечит оптимальную защиту всего здания и первого этажа от грунтовой воды, протекания крыши и просачивания капиллярной влаги. Своевременная обработка будет способствовать уменьшению напряжения, вызванного нагрузками при строительстве и эксплуатации сооружения.

Специалисты ГК «Айпруф» оказывают полный комплекс строительных услуг по гидроизоляции, в том числе плит перекрытия и швов между ними. Стоимость работ зависит от объема, сложности и желаемых методов выполнения работы. Для получения коммерческого предложения или консультации по вариантам сотрудничества заполните форму ниже или свяжитесь с нами, воспользовавшись контактной информацией в верхней части сайта.

Заполните заявку прямо сейчас
и получите расчет стоимости за 30 мин

Основные конструкций, требующие изоляции:

• плиты перекрытий между столбами и ленточным фундаментом,
• несущие фундаментные плиты,
• потолочные плиты и пр.

Изготавливаются они из разных материалов: древесины, железобетона, стальных балок. Однако герметизацию проводят даже в случае бетонных решений. Особое внимание необходимо также уделять защите швов между изделиями. Они нуждаются в надлежащем к себе отношении и тщательном влагонепроницаемом заполнении. Правильная гидроизоляция стыков бетонных плит препятствует возникновению протечек с верхних уровней на нижние и гарантирует отсутствие следов влаги, негативно сказывающихся на состоянии и внешнем виде самого строения.

Разновидности гидроизоляции плит перекрытия

Во избежание оперативного и дорогостоящего ремонта защиту лучше продумывать на стадии строительства. Традиционно герметизация осуществляется либо по наружным стенам, либо снизу плит. Во время гидроизоляционных работ требуется соблюдать определенную технологию и обращать повышенное внимание на выбор материалов.

• Обмазочными (полимерные лаки, штукатурки, битумные мастики).
• Оклеечными. Обычно используются листовые и рулонные варианты в комбинации с окрасочными покрытиями.
• Пропиточными. Такая проникающая гидроизоляция заполняет поры, не лишая конструкцию «дышащей» структуры.
• Инъекционными. Они уместны при ремонте существующей системы, то есть на любом этапе строительного процесса.

Все мероприятия должны реализовываться с использованием респираторов, очков, перчаток. Поверхности надо хорошо очищать от загрязнений, пыли, краски, цементного молока (пленки), высолов (солевых образований).

Если вы хотите, чтобы гидроизоляция плит перекрытий была сделана грамотно, то вам не обойтись без помощи профессионалов. Специалисты «АЙПРУФ» выработают подходящее техническое решение и порекомендуют актуальный вариант герметизации, указав на важность применения тех или иных материалов. Наши сотрудники детально ознакомятся с объектом и проанализируют влияние на него внешних и внутренних факторов. Спешите оценить наш квалифицированный и качественный сервис!

Гидроизоляция внутренняя (гидроизоляция пола — монолитной ж/б плиты).

Уважаемые мастера, специалисты! Очень нужен Ваш профессиональный совет! — Обязательно ли делать гидроизоляцию изнутри дома, по фундаментной монолитной железобетонной плите? От ж/б плиты до уровня чистового пола 0,5 м ( под чистовым полом будут коммуникации, отсыпка керамзитом, стяжка, теплый пол, плитка); — Как строить межкомнатные перегородки? От монолитной плиты — фундамента или от чистового пола. Растояние от плиты фундамента до чистового пола 0,5 метра. Перегородки из ПГП (пазогребневые плиты). С увжением и надеждой на дельный совет, Елена.

Мастеров онлайн: 663 Заказов в неделю: 1 541 Предложений в сутки: 1 399

Добрый день. — Гидроизоляцию обязательно. -Перегородки ставим на плиту. Удачной стройки =)

Роман, спасибо. А какая гидроизоляция в моем случае будет «правильной» : рулонная, сыпучие смеси или мастики? Нужен надежный и экономичный вариант.

Надежный вариант не может быть экономичным. Вы уж выбирайте. Если нужен надежный, то рулонная наплавляемая гидроизоляция не ниже Унифлекса от Технониколь. А если экономичный, то все пойдет. Самый экономичный — это вообще ничего не делать.

не обязательно. Межкомнатный перегородки надо ставит монолитной плите

Гидроизоляцию нужно делать, рулонная технониколь, добросовестно выполненная будет вполне достаточна что бы забыть об этой проблем е Дешевле гидроизолом- тоже имеет право на существование, но технониколь лучше. Перегородки на плиту

Подтверждаю, гидроизоляция обязательна (можно рулонную или мастику). Перегородки только на плиту.

Спасибо! Бригадир собирается ставить на чистовой пол, а не на плиту фундамента. Объясняя, что ПГП — это гипс и пазогребень плиты могут отсыреть, раскрошиться, провалиться. Во как! Менять бригаду?

Для этого и нужна гидроизоляция по фундаменту, чтобы не отсырели.

Ну не так категорично чтоб сразу менять, каждый имеет право на мнение, иногда оно ошибочно. На чистовой пол такую массу ставить нельзя- будет проседание и как следствие трещины. А гидроизоляцию или рулонную (а-ля гидроизол) или мастикой- что впринципе одинаково.

Все он почти правильно говорит. Просто на плиту высотой полметра нужно сделать кладку из красного кирпича, а дальше уже на нее ПГП.

Гидроизоляция изнутри — бред. Если только вы собираетесь делать бассейн или боитесь затопить соседей. Гидроизоляция выполняется снаружи. Перегородки делать лучше от плиты.

От монолитной плиты и гидроизоляция-ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Гидроизоляция делается снаружи дома, перегородки можно сделать и от перекрытия, если бригадир боится сырости от фундамента пусть подложит гидростеклоизол под ПГП.

Добрый веечр! Гидроизоляция обязательна, делать ее необходимо с наружней стороны.А чтобы ПГП не брали в себя влагу, достаточно места стыков плит фундамента и ПГП прогидроизолировать.Где Вы только находите таких бригадиров?

Здраствуйте Елена,делать гидроизоляцию это очень обязательно так как гидроизоляция защитит ваши стены от влаги и плесени.

перегородки лёгкие но всё равно строить надо от монолита.Г И желательно сделать хотя бы обмазочную.+ нужно обязательно сделать отмостку

Спасибо Вам, неравнодушные спецы. С наружной стороны обмажем мастикой по весне. Сейчас будем сушить дом для внутренних работ и зделаем гидроизоляцию под пазогребневые плиты.

Когда плиту заливали, под ней делали гидроизоляцию? И на какой она глубине от уровня земли?

Да, гидроизоляция под плитой выполнена. Плита, фактически над уровнем земли, но боковые торцы и ростверки (типа цоколя) не успели обработать, т.к. зарядили дожди, а потом мороз.

Если гидроизоляция сделана под плитой хорошо, то внутри её делать особого смысла нет. Но как узнать на сколько хорошо. Если только для вида , то лучше перестраховаться и сделать ещё внутри. Кстати, а что представляет пирог и гидроизоляция под плитой.?Наружные стены уже выложены и почему такая большая высота от плиты до чистого пола ( 0,5 м.)?

Под плитой стандартный «набор»: щебень, намывной песок, подбетонка, гидроизоляция, монолитная ж/б плита (400 мм), площадь плиты 220 м2. Дом (коробка) уже в теплом контуре: стеклопакеты, крыша без мягкой черепицы (уложен подкладочный ковер), временные наружные двери. Высота от плиты до чистового? Да вот, захотелось повыше от земли и основные коммуникации, заодно, укроются под чистовым полом.

Теоретически все сделано правильно. Но в любом случае лучше перестраховаться и сделать полосы гидроизоляции хотя бы под перегородки. Сначала пройтись битумным праймером и на него наплавить рулонную гидроизоляцию. Оставлять воздушную полость между плитой и чистовым полом не очень правильно. Тогда нужно предусмотреть вентиляцию этого пространства. Лучше уложить экструдированный ППС и на него стяжку. Все коммуникации там влезут.

Владислав, спасибо. Экструдированный ППС это более правильное решение, чем пирог: крошка газобетона, керамзит, «молчко» бетонное, сетка армир., стяжка, фольгированный материал, теплый пол, плитка. С уважением, Елена.

Ваш вариант ничуть не хуже. Но если слой керамзита большой, то его нужно делать слоями . Слой керамзита — его фиксация проливкой ЦПС — слой керамзита — опять проливка ит.д. в зависимости от высоты подъема. Каждый слой не больше 10 см. Не понятно с пирогом теплого пола. На сколько я понял, теплы пол водяной. Тогда я вижу этот пирог так. На последнем слое керамзита делается промежуточная стяжка. После просыхания, кладется фольга, далее сетка ,100*100 мм, диаметр проволоки не менее 4 мм., трубы теплого пола и окончательная стяжка толщиной не менее 5 см.

Теперь в сомнениях. Хотела бюджетный вариант, а при этих раскладах на материалах не сэкономить.

Самый экономный вариант — это сделать один раз, но правильно. А на каких операциях и материалах, собственно происходит удорожание?

Керамзит с послойной проливкой ЦПС ведет к удорожанию. Видимо, вариант с экструдированным ППС будет надежнее и дешевле.

Это зависит от высоты подъема. Поэтому и спрашивал зачем он такой большой. С ЭППС пол будет теплей, но при одинаковой высоте подъема дороже керамзита.

ЭППС значительно дороже. Вы правы. Пол с подогревом — нет необходимости в «захоронении» ЭППС.

И ЭППС и керамзит нужны для того, чтобы поднять уровень чистого пола (если в этом есть необходимость) и уменьшить теплопотери, а соответсвенно расход газа, что в дальнейшем приведет к более дешевой эксплуатации дома. Просто надо иметь ввиду, что эффективность ЭППС в 5 раз выше керамзита. Т.е. 1 см ЭППС = 5 см. керамзита.

ЭППС буду использовать по назначению — для уменьшения теплопотерь (в один лист 50мм снаружи по цоколю и отмостке и изнутри в один слой на плиту, по примыканиям плиты и цоколя). Для поднятия уровня чистого пола, кроме керамзита, можно использовать что-нить еще?

Только полы по лагам на столбиках, с устройством вентиляции подпольного пространства. Но зачем Вам эта головная боль?. Я не пойму с чем связан уровень именно в пол-метра? С прокладкой канализационной трубы с уклоном?

1.На участке, в районе С-Пб очень высокий уровень грунтовых вод. 2.Строили по проекту и уже выстроили (со всеми дверными, оконными проемами, а их (проемы) переделывать — нет! 3.Фундамент забора (его бетонная часть) у соседнего дома, как раз, приходится на точку чистового пола в нашем строении 4.Окружающие дома на «голову» выше. Вот, как-то так.

Понятно, тогда остановитесь на керамзите. Но очень тщательно сделайте гидроизоляцию цоколя. Битумный праймер + 2 слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции.

Спасибо Вам, Владислав! Ликбез для меня провели с пользой. Удачи.

)) Елена. Вам она будет нужней.

Да, Елена, не обратил внимания. 50 мм для утепления цоколя будет маловато. Нужно 100 мм.

В шахматном порядке и в два слоя? Суммарно 100 мм?

Можно и так. Это будет еще лучше, но дополнительные расходы на приклеивание листов между собой. Дешевле будет сразу листами ППС 100 мм, если конечно их найдете. Это дефицит. ППС клеится к гидроизоляции на специальной битумной мастике Технониколь № 27.

гидроизоляция обязательна,перегородки устраиваются на жб плите.

Елена, тут нужна простая мужская логика, если нет знаний. У вашего прораба должно быть и то и другое. Если вы решили обойтись без прораба, то логика такова. Гидроизоляция изнутри будет защищать от вашей влаги Литосферу Земли. Зачем вам это. Вас защищает от грунтовых вод гидроизоляция, которая должна быть под плитой, под весь дом. Если бетонная плита и фундамент вцелом напитают грунтовые воды, то будет плохо по-любому. А вот если вы называете плитой бетонную подготовку, то это уже в корне не верно. Порядок таков: котлован, бетонная подготовка, гидроизоляция, фундамент, гидроизоляция в толще стены между лентой фундамента и ПГП, стены.

Гидроизоляция обязательна. Чем она дешевле-тем менее надежна. Бригадира оставте,он прав. Если Вы сделаете оклеечную,или обмазочную г.изоляцию, или другую но не правильно-есть смысл побеспокоиться о перегородках. Для страховки сделайте г.изоляцию и поставте перегородки на чистый пол.

Фундаментную плиту можете обработать проникающей гидроизоляцией. Перегородки возводить от монолитной плиты! С уважением, Владимир.

Самый дешёвый рубероид, советую

Михаил, рубероид на основе картона, а, значит, со временем он пропустит воду.

гидроизоляция очень важна так как коммуникации, особенно теплый пол надо беречь от влаги. перегородки делают от плиты перекрытия, пазогребневые плиты не плохой материал. под него обязательно надо положить специальную подложку, а также по всему периметру. в местах стыка пгп со стеной каждый ряд укрепляется перфолентой. Наша фирма занимается этими видами работ, также мы занимаемся проектированием и озеленением Вашего участка.

Елена. Самый простой способ- убить двух зайцев одним выстрелом. Вам необходимо обработать изнутри гидроизоляцией проникающего действия ПЕНЕТРОН. «Пенетрон» не создает гидроизоляционного слоя на поверхности бетона, а гидроизолирует саму бетонную структуру на глубину до 90 см внутрь бетона. В связи с этим, механическое воздействие на бетонную поверхность не приведет к снижению защитных и гидроизоляционных свойств. «Пенетрон» придает бетону свойство «самозалечивания». Это означает, что при появлении усадочных трещин в бетоне, «Пенетрон» способствует их кристаллизации, т.е. герметизации. Значительное увеличение срока службы бетонных изделий и конструкций, даже при постоянном высоком гидростатическом давлении воды. «Пенетрон» применяется один раз и действует в течение всего срока службы бетона. После применения «Пенетрона» никакие другие гидроизоляционные материалы не требуются.

Гидроизоляция бетона, перекрытий и стяжки

Гидроизоляция перекрытия – это процесс защиты стеновых и потолочных конструкций от воды с помощью специальных материалов. Как правило, данные работы проводятся в помещениях, прилегающих к чердакам, подвалам и комнатам с повышенной влажностью. Компания «Ингри» предлагает широкий спектр продукции (сухие смеси, смолы, гели и т. д.) для гидроизоляции перекрытий, которая способна обеспечить надежную и длительную защиту от проникновения и негативного воздействия влаги. Представленные составы обладают хорошей адгезией к различным поверхностям, высокой скоростью высыхания, простотой использования и большим сроком службы.

Свойства гидроизоляции

Гидроизоляция перекрытия должна обладать следующими характеристиками:

• водонепроницаемость;
• морозостойкость;
• атмосферостойкость;
• износостойкость;
• устойчивостью к проникновению пара;
• долгий срок эксплуатации;
• устойчивостью к образованию трещин.

Виды гидроизоляции перекрытий

В зависимости от типа используемого материала различают следующие виды гидроизоляции.

Окрасочная (обмазочная). Данным способом на поверхность в несколько слоев наносятся битумные мастики, составы на цементной основе и т. д. Такая технология является наиболее доступной в финансовом плане. В результате обработки подобным образом на поверхности образуется пленка, которая эффективно задерживает влагу и препятствует деформации перекрытия. В каталоге «Ингри» представлены одно- и двухкомпонентные составы для жесткой и эластичной гидроизоляции.

Рулонная. Данный тип гидроизоляционных работ состоит в наклеивании на поверхность перекрытий рулонных материалов (рубероида, листов битума, полимерных мембран и т. п.). Как правило, они крепятся на специальную мастику или укладываются горячим способом с помощью газовой горелки. В зависимости от требуемой толщины гидроизоляции к поверхности приклеивается несколько слоев материала внахлест и в одном направлении.

Напыляемая. Данный тип бесшовной гидроизоляции является одним из наиболее распространенных и выполняется с использованием полимочевины. Этот полимерный состав на основе изоцианата и полиэфира имеет отличные эксплуатационные качества. Они создают на обрабатываемой поверхности прочную эластичную пленку, которая надежно защищает перекрытие от влаги. Компания «Ингри» предлагает высококачественную полимочевину, а также грунтовочные составы и оборудование для ее нанесения.

Инъекционная. Одним из наиболее прогрессивных способов гидроизоляции перекрытий является инъекционная технология. Она используется для устранения трещин и пустот в строительных конструкциях и одновременно для увеличения прочности бетона. Сущность инъекционной технологии состоит в нагнетании в структуру перекрытия специального раствора под давлением. В ассортименте «Ингри» представлены полиуретановые и акриловые составы, а также пакеры и другое оборудование для их нанесения.

Технология гидроизоляции перекрытий

В зависимости от способа создания выделяют два варианта обустройства гидроизоляции.

С нижней стороны плиты. Такой вариант позволяет создать прочный и надежный барьер, который препятствует проникновению влаги из смежных помещений. Данная технология осуществляется с использованием обмазочных полимерных материалов и окрасочных составов на основе смолы или битума.

Со стороны наружных стен. Гидроизоляция данного типа используется в случае проникновения влаги снаружи путем ее перемещения по капиллярам стен. Такой вариант осуществляется с применением пропиточных, напыляемых и инъекционных способов обработки конструкций.

Подготовка поверхности перед проведением гидроизоляционных работ

Независимо от выбранного способа необходимо тщательно соблюдать технологию нанесения, в том числе предварительно подготовить бетонное основание, правильно приготовить состав и укрепить стыки и швы в случае их наличия. Одним из наиболее важных этапов гидроизоляционных работ является подготовка поверхности перекрытия. От того, насколько правильно и тщательно она была произведена, зависит степень адгезии и надежность будущего гидроизоляционного слоя. Как правило, подготовительные мероприятия включают в себя такие работы, как снятие с поверхности штукатурки или краски, удаление цементного молочка и высолов. Также необходимо отремонтировать разрушенные части, заделать пустоты и ликвидировать прочие неровности. Основание должно быть ровным, гладким, очищенным от масла, жира, грязи, пыли и других несвязанных частиц, которые могут повредить процессу гидроизоляции.

Гидроизоляция плит перекрытия

Гидроизоляция плит перекрытия

Гидроизоляционный слой плит перекрытия устанавливается независимо от конструкции здания и его назначения над или под плитами перекрытия. Гидроизоляция плит перекрытия призвана обеспечить защиту зданий и сооружений от протекания кровли и просачивания воды в помещение и создать комфортные условия эксплуатации.

Своевременно проведенное устройство гидроизоляции плит перекрытия позволит существенно снизить высокие напряжения, вызванные механическими нагрузками при строительстве здания; эксплуатационными нагрузками (высоких стеллажей, вилочных погрузчиков, от грузовиков, самолетов и т.п.); статическими нагрузками, обусловленными конструкцией самого здания; динамическими нагрузками (возникающими при пуске / остановке).

1. несущие фундаментные плиты;
2. плиты перекрытия между фундаментными столбами и ленточными фундаментами;
3. плиты перекрытия жилых и административных зданий;
4. перекрытия производственных помещений, испытывающие серьезные нагрузки (вилочных погрузчиков, автотранспорта, самолетов, высоких стеллажей и проч.);
5. авиационные ангары.

Гидроизоляцию плит перекрытия целесообразнее проводить на этапе строительства, чтобы избежать проведения срочных и дорогостоящих ремонтных работ. При гидроизоляционных работах необходимо соблюдать определенную технологию и уделять особое внимание таким критическим местам, как стыки и перекрытия.

Традиционно гидроизоляцию плит перекрытия осуществляют или снизу плит перекрытия, или со стороны наружных стен по высоте перекрытия. Однако эффективное действие проникающей гидроизоляции материалов системы «Пенетрон» позволяет выполнять данные работы с любой стороны.

Обрабатывать бетонные поверхности необходимо комплексом материалов «Пенетрон» + «Пенекрит». При наличии сильных напорных течей используются материалы «Ватерплаг» («Пенеплаг»). Проникающее действие «Пенетрон» предотвратит и устранит капиллярную фильтрацию воды, просачивание влаги в помещение через трещины и технологические швы бетонирования, гидроизолирует поры и микротрещины в теле бетона, восстановит гидроизоляцию кровли. Безусадочным шовным составом «Пенекрит» заполняются трещины и полости бетона. Для улучшения качества выполненной работы рекомендуется укладывать материал «Пенекрит»и уплотнять бетонную конструкцию вручную.

Работы по гидроизоляции необходимо проводить в респираторе, защитных очках и устойчивых к действию щелочи резиновых перчатках. Предварительно с рабочей поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом удаляется грязь, пыль, краска, цементное молоко, высолы, остатки облицовочной плитки, водоизоляционный ковер из рубероида, существующую стяжку. Рыхлый бетон удаляется с помощью отбойного молотка. Только тщательно подготовленная поверхность может максимально эффективно взаимодействовать с химически активными компонентами «Пенетрон».

Далее по всей длине швов, стыков, трещин, примыканий и вокруг ввода коммуникаций выполняются штрабы «П»-образной конфигурации сечением 25х25 мм. Выполненные штрабы очищаются щеткой с металлическим ворсом. Далее выполняется непосредственно гидроизоляция плит перекрытия. На предварительно увлажненную рабочую поверхность наносится раствор материала «Пенетрон». Штрабы заполняются раствором материала «Пенекрит».

В заключение вся поверхность вновь обрабатывается двойным слоем гидроизолянта «Пенетрон». Первый слой проникающей гидроизоляции «Пенетрон» должен наноситься на влажный или увлажненный бетон, второй слой — на свежий, но уже схватившийся первый слой. Обрабатываемая поверхность должна всегда оставаться влажной. В течение 3-х суток обработанная поверхность нуждается в тщательном уходе: защите от механических воздействий, отрицательных температур, постоянном увлажнении поверхности.

Как утеплить торец плиты если промерзает угол дома

Что такое термовкладыши для монолитных плит перекрытий

Монолитное строительство подразумевает собой возведение сооружений непосредственно на стройплощадке методом заливки бетона в ранее подготовленную опалубку. В многоэтажном домостроении зачастую используют специальные закладные элементы внутри стеновых панелей, которые имеют хорошую теплопроводность. Плиты перекрытия являются своего рода мостиками холода, за счет чего в процессе эксплуатации обеспечиваются серьезные теплопотери.

Факторы, влияющие на промерзание

Чтобы исключить такой дефект, на этапе армирования конструкций проводится их оптимизация и доработка. Чтобы повысить теплотехническую однородность, а также обеспечить должное сопротивление теплопередачи, определяется схема расположения термовкладышей для плит перекрытия из долговечного и энергосберегающего материала. Зачастую они укладываются таким образом, чтобы создавать единый контур с утеплителем наружных стен.

Существует несколько причин, которые способствуют возникновению холодных швов:

1. Неправильная заделка стыков между плитами. Когда швы плохо заполнены, холодный воздух попадает внутрь помещений, повышается вероятность трещин, через которые проникает влага.

2. Низкомарочный раствор, использующийся при изготовлении ЖБИ. Применение тощих, разбавленных или дешевых бетонов способствует снижению технических характеристик. Как правило, они имеют достаточно рыхлую и пористую структуру, за счет чего не могут выдерживать возлагаемые нагрузки.

3. Неправильная организация системы отопления. Обморожение стен возможно в неотапливаемых или плохо отапливаемых помещения. Накопившаяся влага начинает замерзать как снаружи, так и внутри дома.

4. Переохлаждение арматурного каркаса. Если монолитное перекрытие имеет трещины, влага способна проникать вглубь до армирования, что влечет за собой появление коррозии. Таким образом, структура становится более мягкой и подвергается разрушению при воздействии пониженных температур.

5. Малая толщина стеновых панелей. В некоторых случаях в расчетах не учитываются климатические условия определенного региона, что сказывается на теплотехнических свойствах сооружения.

6. Низкие теплоизоляционные характеристики материалов. В основном его выбирают согласно прочностным показателям, а уровень термоизоляции в расчетах упускается.

7. Плохая вентиляция. В помещениях, где проветривание проводится некачественно, промерзание конструкций осуществляется интенсивнее, снижая теплозащитные свойства. Если в узлах гидроизоляция устроена неудовлетворительно, наружная поверхность стен начинает разрушаться.

Наиболее популярным теплоизоляционным материалом являются термовкладыши из плит Пеноплекс. Они выпускаются прямоугольной формой и имеют стандартные размеры в трех вариантах: 600х150х200, 300х150х200, 150х150х200 мм.

К достоинствам относят:

• Пониженный коэффициент теплопроводности – 0,033 Вт/(мˑ°К). При этом показатель не изменяется в течение всего периода эксплуатации.
• Достаточная прочность – 20 т/м2, устойчивость к постоянным нагрузкам.
• Отсутствует вероятность водопоглощения.
• Устойчивость к биологическим микроэлементам – препятствует возникновению и развитию плесени, грибка и других паразитирующих бактерий
• Высокая скорость монтажа – обеспечивается благодаря правильной геометрии плит, поэтому они удобны в использовании.
• Устойчивость к внешним факторам – работу можно проводить в любых погодных условиях и температуре, а атмосферные осадки не влияют на технические свойства.
• Экологичность – не испаряет вредных веществ, не имеет в составе химических примесей, волокнистых и пылеватых частиц. При этом полностью отсутствует вероятность взаимодействия с химическими реагентами.
• Долговечность – более 60 лет, согласно протоколу испытаний НИИСФ РААСН №132-1.

При использовании термовкладышей в монолитном строительстве теплопотери снижаются на 20%. С учетом габаритов конструкций подбираются необходимые размеры плит, тогда снижается вес монолита без потери прочностных качеств.

Так как пенополистирол не впитывает влагу, он способен прослужить так же, как и само здание. Расчет и монтаж очень простые, поэтому не требуется особых трудозатрат.

Укладка проводится по всему периметру монолитного перекрытия с отступом от края до 100 мм, а шаг между вкладышами должен составлять 250 мм. Арматурные элементы устанавливаются прямо в термовкладыши, после чего проводится заливка бетона. При этом расход смеси существенно снижается, а образование мостиков холода полностью исключается. После укладки обеспечиваются отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Автор: Валентин Токарев

Технология производства арболита, состав и пропорции на кубометр

Листы из асбестоцемента — виды, размеры и цены

Методы исправления

Естественно, постоянно лучше предупредить делему, чем исправлять ее последствия. Но ежели меры не были использованы впору и промерзание все-же началось, необходимо как можно резвее взяться за исправление ошибок. Существует ряд разных способов исправления проблем с промерзанием стенок.

Зависимо от обстоятельств и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Возникновение сырости и темных пятен в районе крайних этажей, обычно, происходит, ежели недостаточно либо некачественно выполнен установка утепления чердачного перекрытия. Сначала устраняются недостатки в соединениях меж плитами, что понижает возникновение воды на внутренних стенках. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного деяния он должен быть более 30 см.

Непременно проверить, нет ли заморочек с вентиляцией чердачного места. Отсутствие высококачественного воздухообмена приводит к возникновению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю. Трудности могут также появиться из-за плохой заделки швов в стенках и балконных плитах. Влага может просачиваться в швы меж стенкой и плитами, что содействует появлению сырых пятен. Следует как можно быстрее высушить стенки и заделать места попадания воды.

Ежели щель менее 8 см, то можно применять монтажную пену. Для ее внедрения следует за ранее очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют доборной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Потом избытки пены нужно срезать, можно канцелярским ножиком, а поверхность заштукатурить, тем закрыв мост холода. Ежели в месте стыка зазор больше 8 см, то придется применять густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Ежели герметизация соединений швов нарушена, идеальнее всего провести ее поновой, используя наиболее новейшие и высококачественные материалы. Крепкость конструкции строения почти во всем зависит от высококачественного наполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить лишь опосля кропотливой подготовки поверхности:

отремонтировать внешние поверхности панелей стенок; просушить все мокроватые и сырые участки; удалить весь покоробленный герметик перед нанесением новейшего слоя.

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нанесение мастики на мокроватые и необработанные участки. Идеальнее всего проводить ремонт соединений при плюсовой и сухой погоде. При выявлении нарушения баланса теплозащиты стенок следует заняться утеплением за счет их расширения.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Как утеплить торец плиты если промерзает угол дома

Очень часто жильцы домов сталкиваются с тем, что в зимнее время в углах комнат, образованных наружной стеной и плитой перекрытия образуется плесень и грибок. Это происходит из-за промерзания угловых стыков.

Дело в том, что любой вертикальный или горизонтальный угол представляет собой мостик холода и является наиболее слабым местом в системе теплообмена всего строения.

Особенно интенсивное промерзание наблюдается в тех случаях, когда стыковочный угол образуется наружной стеной и пустотной или облегченной железобетонной панелью перекрытия.

Дело в том, что эти типы панелей имеют конструктивные пустоты. Например:

• пустотные панели нашли применение в крупнопанельном строительстве. Они представляют собой железобетонную прямоугольную плиту, внутри которой образуются сквозные круглые или овальные пустоты;
• облегченные панели имеют многопустотную структуру. Такая конструкция намного уменьшает вес панелей.

Таким образом, наличие пустот и образуют мостики холода. В зимнее время могут создаваться условия, при которых произойдет выпадение росы (температура стены +9C при влажности 50%). При таких условиях происходит выпадение росы, и образовавшийся конденсат и вызовет образование плесени и грибков.

Многие специалисты считают, что эту проблему можно решить простым способом – утеплить стены изнутри. На первый взгляд, в этом есть логика. Но ведь утеплитель одновременно является и теплоизолятором, который изолирует стену в равной степени и от тепла и от холода.

Однако такое решение может наоборот не улучшить, а усугубить ситуацию. Дело в том, что утепление стен изнутри просто сдвигает точку росы. Другими словами смещается место, где соприкасается теплый и холодный воздух. В итоге тепло из квартиры не сможет преодолеть слой теплоизолятора, а холодный воздух с наружной стороны будет промораживать стену, и плесень появится снова.

Наличие мостиков холода по углам приводит и к другим негативным последствия. Например, это может вызвать:

• повышенную влажность внутри квартиры или дома, которая будет постепенно разрушать отделочные материалы (обои, штукатурку);
• неравномерное распределение температуры воздуха по отдельным помещениям. Это происходит потому, что в пустоты плит перекрытия будет проникать холодный воздух.

Таким образом, чтобы решить проблему промерзания необходимо убрать мостики холода. Это делается путем заделки торцов плит перекрытия одним из следующих перечисленных способов:

• продольные конструктивные пустоты закупорить минеральной ватой, с последующей заделкой торцов бетонным раствором;
• забутовать отверстия битым кирпичом или крупной щебенкой на цементном растворе;
• заполнить продольные пустоты легким бетонным раствором.

Обязательная заделка торцов необходима еще и потому, что плита без такой обработки может потерять прочность и разрушиться. Такие плиты имеют тонкостенные продольные пустоты а, следовательно, их торцы ослаблены и становятся хрупкими. Поэтому концы плит могут не выдержать давление стен следующего этажа, и разрушиться.

А вы знаете как утеплить торец плиты если промерзает угол дома? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Устранение промерзания бетонной плиты перекрытие

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
Но для каких целей она нужна по всей площади второго этажа??
Спасибо!

Гидроизоляция пола.jpg (72.7 Кб, 833 просмотров)

у меня в ванной теплый пол и в 30 мне на нем неприятно стоять уже.

под ними: гостиная, с/у, гараж, котельная,

С сухими стяжками не сталкивался, но то, что удалось посмотреть в ютубе, вызвало недоумение — укладка велась не нетрамбованную (только выравненную по маякам) засыпку (без лаг). Разве не будет проседания через лет 5-10 в зонах высокой нагрузки на пол?
Ведь при всей толщине и жесткости плоскости сухой стяжки почему-то это кажется неизбежным.

Если у Вас есть своё мнение, которое Вы не готовы поменять, то зачем тогда задавать вопрос?)
В ванной гидроизоляцию ещё и на стены/перегородки заводят. В том числе. чтобы избежать распространения воды за пределы помещения.
Если речь о козырьке над верхним балконом, то нужна и гидроизоляция, и снегозадержание.
А если речь о рядовом балконе, то гидроизоляцию на них не делают.
И что такое «сильная степень воздействия»?

Вы вообще удивитесь, но гидроизоляцию стен подвалов часто не выполняют, если бетон имеет соответствующее значение W и гидрогеологические условия позволяют.

Речь идет о «незадымляемом балконе». Это открытый эвакуационный балкон, на него выходит дверь из этажа и лестничной незадымляемой клетки.

Не так сформулировал. Читай «большой интенсивности» согласно п.7.3 СП 29.13330.2011. Воздействие дождей, тающего снегаможно отнести к «большой интенсивности»? Тем более, что уклонов нет. И на полу стоит вода.

Т.к балконы открыты, условий для образования конденсата нет. Постоянное движение воздуха. Окна не выходят на балкон. Дверь только в лестничную клетку и тамбур.

Капли образуются под плитой балкона. Они не утеплены, т.к открытые эвакуационные.

Попробую фото позже выложить. Хотим пролить несколько балконов.

Спасибо за то, что объяснили мне, что такое балкон воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки, только зачем?

Если у Вас что-то протекает (хоть в этом и есть сомнения), то причиной тому может быть неправильный выбор бетона для устройства данного балкона.
При правильном выборе класса бетона по водопогроницаемости никакая гидроизоляция не требуется. Ну и вода на нормально выполненном балконе «стоять» не должна.
Как по-Вашему тогда выполняют инверсионные кровли трибун стадионов? Думаете, там верхний слой бетона гидроизоляцией оборачивают?

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

может у вас сильно чердак закупорен

В том то и дело, что чердак проветривается хорошо (подшивы еще нет).

во первых слейте воду, просверлив снизу каждую пустоту
Плиты лежат не первый год, и до недавнего времени были абсолютно сухими.

не забудьте про пароизоляцию по плитам под минвату и не просто пленкой с перехлёстами, а с надежной проклейкой

была мысль не делать сплошную пароизоляцию, а проклеить стыки плит гидроизолом, т.к. сама плита пара пропускает мало (если вообще пропускает)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg)

ну раскатайте пленку вот тут http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_3133564475e34b63d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/3133564475e34b63d.jpg)

и это еще лаги пола не стоят с опорами, фото нету, там пройти даже нельзя нормально. Потом проклейте каждый стык и обход и летайте над всем этим по воздуху, раскладывая минвату. Просто заводить на дерев, как бы обматывая утеплитель не желательно, т.к. попреет дерево.
Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.

[/COLOR]@Юра Добриденев, а если не наплавляемая, а обмазочная. Подойдет? типа «Аутокрин» ну а там где стыки плит — проклеить дополнительно гидроизолом.

У меня крыша как на Вашем фото 🙂

———- Сообщение добавлено в 15:37 ———- Предыдущее было в 15:30 ———-

Мастика битумно-полимерная холодная (МБПХ) «Аутокрин»® гидроизоляционная кровельная

– гидроизоляция и противокоррозионная защита поверхности строительных конструкций (фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, продуктопроводы, подземные хранилища ГСМ и др.);
– гидроизоляция конструкций, погруженных в грунт (сваи, опускные колодцы, кессоны и др.);
– гидроизоляция подземных очистных сооружений, резервуаров с водой, шахт, штолен, шлюзов;
– гидроизоляция бассейнов, санузлов, ванн, душевых и т. п.
– приклеивание рулонных кровельных материалов, а также утеплителя на горизонтальные и вертикальные поверхности;
– приклеивание гравийной посыпки на кровле;
– устройство пароизоляционного слоя;
– устройство и ремонт одно- и многоуровневых изолирующих мастичных кровельных покрытий в сочетании с армированием и без;
– заделка трещин и примыканий железобетонных конструкций;
– приклеивание теплоизоляции из минеральной ваты.
– устройство гидроизоляции, пароизоляции сооружений из бетона, кирпича, древесины и других материалов;

ну раскатайте пленку вот тут

Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.
Как по мне то рулонную пароизоляцию еще и проще будет раскатать чем наплавляемую. Но если Вы себя настроили на эковату, то отговаривать не стану, т.к. после того как у себя утеплял рулонной минватой — зарекся еще когда либо делать это самостоятельно.
Ну а @Alex77, совет, когда будете утеплять ватой, используйте очки для плаванья — это единственный способ защиты глаз от этой гадости.

@mikola,по вате особо не походишь, нужен пол, хотя я имел в виду, как раз, монтажные перемешения, после них от пленки живого места не останется. Лаги пола на стойках или столбиках, все это нужно обойти+нужно обойти все лежни. Завтра если супруга приедет на участок, сфоткает, на моем вспышка сгорела. это не реально плёнкой обложить.
Скобки степлера в вате ? Не продержаться они там долго, даже оцинкованные, перержавеют.
Ставить стойки лаг на пленку не получится, все попрорывает.

———- Сообщение добавлено в 18:29 ———- Предыдущее было в 18:23 ———-

@Юра Добриденев, а вообще, в каком количестве плиты пар пропускают? я вот думаю, нужен ли мне весь этот гемор? по всему дому планируются натяжные потолки, они вроде как пар должны зедерживать. может не заморачиваться и проклеить гидроизолом только стыки плит? Это если бы было балочное перекрытие — тогда понятно, что пар из помещений вверх идет и его практически ничто не останавливает.

Сами плиты лень просчитывать на паропроницаемость, но этого и не нужно, т.к. в типовых узлах утепления минватой по плитам указана пароизоляция.
При натяжных потолках, может можно и не делать, х.з. тот материал, я не в курсах, вполне возможно, что они могут являться пароизоляцией, но там 2 , вроде, типа есть, один точно какой-то тканевый, т.е. пропускает.

Что вы так к тем стыкам прицепились, если они зачеканены раствором или бетоном, то чем они хуже пустотных плит ?

по паропроницаемости плит, дело не совсем в материале, а в его толщине, т.к. там около 30мм сверху и 30мм снизу по пустоте, из за чего очень много мерких пустот и пор в самом бетоне, из за «идеальности» производства. Теплотехнический расчет показывает что пирог «60мм бетон + 250мм минвата» удовлетворяет нормам на паропроницаемость, но это идеальный эталонный бетон. Если бы бетон в плитах был идеально однородным, т.е. эталонным (таким как при испытаниях на паропроницаемость), то не нужно было бы с плит воду сливать. У меня около 15% пустот было с водой и это только состояние верха плит (от куда заливалось), а сколько пустот в них еще снизу ?
Были плиты, где вода пости в каждой пустоте, такой одной плиты-решета достаточно чтобы не смотреть паропроницаемость бетона, при принятие решения о необходимости пароизоляции.
Еще раз повторюсь, узлы утепления по плитам (пирог) уже давно утверждены и в нормативке и производителями утеплителя, тут копать нечего — пароизоляция нужна. А вот натяжные потолки еще не тронутый задел, тут можно покопаться, порыть их паропроницаемость. Прорабатывайте потолки, думаю что они решат вопрос, не трогайте плиты.

———- Сообщение добавлено в 10:35 ———- Предыдущее было в 10:28 ———-

Не вижу волшебную эковату.
Или она здесь не указана, т.к. совсем пароНЕпроницаема.
«Не верю!»©

Она проницаема, но не в этом дело. Обычная минвата тоже проницаема, но гораздо хуже выводит из себя накопившуюся влагу.

Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?
да, было бы все так, только она не нужна, т.к. есть материал не требующий пароизоляцию.

Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

Я имел в виду армированную типа ютафола н 90, между собой прекрасно склеивается алюминиевым скотчем, а к лежням (если уже использовать степлер для армированной пароизоляции религия не позволяет) бутилкаучуковой лентой примыканий СП-1. Ну и ходить то вы будете по вате, а не по пленке (монтажные перемещения не в счет).

а можно ли эту ванту чем-то более твердым покрыть?

Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.
https://www.bricoman.by/ru/materialy-stroitel-nye/brezenty-plenki/plenki-dlja-krysh/plenka-paroizoljacionnaja-zheltaja-sertificirovannaja-0-2-mm-2×50-m
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c28bd2cd7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c28bd2cd7.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c8fdc45f5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c8fdc45f5.jpg)

Назначение:
Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

делать буду как-то так
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c711a5f77.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c711a5f77.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca48b4ba4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca48b4ba4.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca6ec8a03.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca6ec8a03.jpg)

как-то так
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441e49d6d4f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441e49d6d4f.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441ea77d523.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441ea77d523.jpg)

На втором фото. Справа вторая и третья пустота, кажется что с водой внутри.
Плиты перекрытия долго стояли без крыши? Попробуйте просверлите снизу, чтобы убедится что нету воды.

Думаю, виной тому не пар, а дождь.

конечно дождь, но это говорит о том что плиты — дуршлаг

———- Сообщение добавлено в 18:46 ———- Предыдущее было в 18:44 ———-

Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?

Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

Не понял что нестыкуется. Да эковата, я её не продаю, если что, даже не применял еще сам, пока что. Сомневаюсь в рациональности её применения в других местах, но на ж/б плитах она мне определённо нравится

———- Сообщение добавлено в 18:52 ———- Предыдущее было в 18:46 ———-

Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.

Назначение:
Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

делать буду как-то так

Я никогда и не имел в виду что-то кроме обычной пленки (если не наплавляемая), её достаточно, только лучше 200мкм. Только один нюанс, на ваших фото ровная площадка с которой можно не извращаться при монтаже и по которой можно ходить не делая дыр в пленке. Я застилал плиты на зиму пленкой (до кровли), как не старался дыр наделал много. Самый дорогой скотч для пленки все равно кое где поотклеивался. Но может вы будете аккуратнее чем я. Влагозащита знаете для чего ? Вата не высыхает нормально при протечке, эковата, говорят, сохнет без проблем, но я не проверял.

———- Сообщение добавлено в 19:02 ———- Предыдущее было в 18:52 ———-

@Alex77, Наподобие ненаподобие. :):) И есть один маленький нюанс у поляков большинство имеет систему принудительной ветиляции рекуператоры и проч. Наши восновном обходятся естественной в лучшем случае ( а то и без неё)

это абсолютно не важно в рассматриваемом вопросе.

———- Сообщение добавлено в 19:10 ———- Предыдущее было в 19:02 ———-

я просто хочу напомнить, что по нормам коэффициент R для потолка даже по нашим нормам должен быть равен 6. Для минваты если принять условно теплопроводность минваты 0,037, получаем толщину в 22 см.
Если делать ходовой настил то придется либо класть высокие брусы, либо жертвовать теплом, либо делать чердак неэксплуатируемым. (у меня 3 вариант)

К любой лаге любой высоты прикручиваются стоечки из обрезков (отходов) досок или брусков, под неё подкладку из кусочка доски и кусочек гидроизоляции из остатков, можно обрезки гибкой черепицы вниз посыпкой. Частично лаги прикручиваются к существующим стойкам стропилки.
Я себе таким образом сделал 185м2 чердака, ничего не покупая, на лаги пустил доску с подмостей, с которой клал стены, я её спецом заказывал толщиной 50мм, все остальное из разных обрезков и еще осталась куча . Таким способом очень удобно выставлять верх лаг под уровень, с точностью до 1мм. Если есть лазерный уровень, то делается элементарно. У меня толщина будет 400мм, если что.
Терять такую площадь для складирования ? Да вы шо ? Плюс мало ли что и где подшаманить придется, по вате бегать что ли ?