11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Хочу поднять такую тему, как гидроизоляции стояков в санузлах!

Много ли народу, которые наглухо загидроизолировали(или планируют это сделать) стояки в перекрытиях, в полу чтобы соседей снизу не затопить, и в потолке чтобы вас соседи сверху не затопили.

На мой взгляд тут получается такая петрушка, что вы себе только хуже сделаете, или уже сделали.

Рекомендую вместо глухого гидроизолирования стояков в перекрытиях всем делать такую (минимальную) подготовку, дабы спастись, ну или отделаться малой кровью от такой неприятности как затопление:
1. Не гидроизолировать сами гильзы в перекрытиях (и уж тем более не заваливать их цементным раствором например, трубы имеют свойство линейного расширения от перепада температур и не должны жестко фиксироваться в перекрытиях чтобы не лопнуть по швам при линейных расширениях, собственно для этого гильзы и предусмотрены).
2. Желательно загидроизолировать весь сантехнический (ну кроме гильз конечно) короб изнутри, включая швы примыкания к перекрытиям и стенам (это снизит к минимуму или вообще к «0» попадание воды из короба через швы примыкания в комнаты в случае потопа).
3. Установить защиту от протечек типа Аквасторожа, Нептуна и т.д.
4. Желательно сделать бортики в санузлах, т.е. уровень чистового пола в них сделать хотябы на 2см ниже чем во всей квартире. (чтобы вода не вытекала из санузла на ваш паркет или ламинат, если вдруг машинку стиральную прорвет, или подводку гибкую, и чтобы до перетекания воды через бортик гарантированно успеа сработать защита от протечек при ее исправном состоянии).
5. Сделать стяжку в сантехкоробе вокруг стояков с максимально возможными уклонами в сторону гильз, что-то типо воронки получается.

И кстати, полемика очень даже приветствуется В ней рождается истина как всем известно. Будем совершенствовать технологию если что)))))

Теперь обосную свою точку зрения и вышеуказаную рекомендацию по подготовке.

Сначала рассмотрим вариант, если топят вас сверху через санузел:

1. Если у вас на потолке в сантехкоробе загидроизолированы гильзы или у соседа сверху на полу, то если у соседа прорыв водопровода (отопление пока трогать не будем) и не сработала или отсутствует защита от протечек (см. пунк 3 рекомендации), то вся вода растечется по полу по всей его квартире и топить вас начнет он через стояки отопления в комнатах нанося значительный урон вашему ремонту, включая потолки, стены и пол.

2. Если у вас на потолке в сантехкоробе сквозные дырки (т.е. нет гидроизоляции гильз ни у вас ни у соседа) и у вас есть гидроизоляция гильз на полу, то вас топить начнут сначала через санузел, потом вода растечется по всей вашей квартире нанося урон вашему полу и стенам, потолки останутся живы если повезет и у соседа не очень сильный напор потопа будет и вода у него по всей квартире не успеет растечся, успевая утекать к вам через стояк.

3. Если у вас и снизу и сверху НЕ загидроизолированы гильзы (и у соседа под вами на потолке) в сантехкоробе, то вода благополучно через гильзы стечет по вашему гидроизолированному (см. пунк 2 рекомендации) сантехкоробу к соседу ниже. Вы себя спасли, ну или максимально сократили урон вашему ремонту (скорее всего намокнет только санузел, а не вся квартира), пускай сосед-виновник сверху отвечает перед вашим соседом снизу, вы тут «сухим из воды» выйдете, ну или чуток облитым))))).

Теперь рассмотрим вариант, если топите вы:

1. Если у вас загидроизолированы гильзы и нет защиты от протечек (либо она не сработала), то вода растечется по всей вашей квартире, нанеся урон полу и стенам. Дальше по стоякам отопления вода течет к соседу снизу нанося урон потолку стенам и полу. Потом потечет к соседу еще ниже, и х.з. что у него там за история с гидроизоляцией, не будем углубляться. Но тут есть небольшой «+» (в кавычках), вы с помощью своих загидроизолированных гильз сохраните сухими стены санузла вашего соседа снизу, но вот печаль, санузлу больше всего на воду по барабану

2. Если у вас НЕ загидроизолированы гильзы и нет защиты от протечек (либо она не сработала), то вода уже не будет растекаться по всей вашей квартире как в предыдущем примере, а потечет сразу в санузел соседа (т.е. уже попадос сократили на своем ремонте и на ремонте потолков в комнатах соседа). И дальше возможны 2 сценария. Зависят они от того, выполнены ли у соседа условия рекомендации или нет. Если у соседа снизу не выполнены условия и загидроизолированы гильзы, то вода растечется по всей его квартире и вы нанесете урон его полу и стенам (ну хотябы потолок ему не запрете), потом через стояки отопления от него потечет еще ниже нанося урон потолку стенам и полу, дальше уже как получится. Если условия выполнены, то вам и соседу под вами повезло, вода мимо него протечет к соседу еще ниже, там соответственно теже 2 сценария.

3. Если у вас сработает защита от протечек и гильзы НЕ загидроизолированы, то к соседу ничтожное для ущерба кол-во воды попадет, если вообще успеет попасть.

4. Если у вас сработает защита от протечек и гильзы всетаки загидроизолированы, то все будет просто замечательно, правда пока вас топить не начнут, если начнут то выше уже описано, что будет.

Если все соседи по стояку выполнят условия рекомендации, то всем им будет по баробану на потопы через стояки водоснабжения, ну или почти по баробану.

P.S. Если уж гидроизолировать гильзы, то надо сливные трапы в канализацию в стяжке делать, но для этого либо сильно уровень пола надо поднимать, либо делать несанкционированные врезки в стояк канализации, что не есть гуд.

Фух. во настрочил то
А еще отопление прорывает иногда

Как герметизировать стояк, чтобы потом не затопить соседей

Для тех, кто уже изрядно устал от того, что батареи еле греют, а в квартире очень часто бывают протечки, замена стояков станет долгожданным и очень даже радостным событием. Однако после того как вам заменили стояк, важно подумать о качественной герметизации дыр, которые образовались вокруг стояка.

Что будет, если стояк не заделывать?

Нередко бывают и такие ситуации, когда пространство вокруг стояка просто не заделывают, особенно если в санузле есть обшивка стен пластиком или другим материалом. Однако в этом случае будьте уверены, что вы всегда будете в курсе всех событий, которые происходят у ваших соседей, вы будете слышать все разговоры и звуки. Тоже самое касается и посторонних запахов, то есть если ваш сосед курит, то вместе с ним вдыхать никотин будет и ваша семья. Более того, если у ваших соседей заведутся тараканы, то будьте уверены, что по стояку они обязательно доберутся и до вас, потому уж лучше заделкой стояка заняться основательно.

Как делать правильно?

Многим сразу приходит мысль заделать все пространство цементным раствором. Идея не самая удачная, если у вас металлический стояк, то он будет царапаться, а значит, подвергаться коррозии. В случае с пластиковой моделью, труба и вовсе может треснуть, а это влечет за собой большие и неприятные последствия.

Лучше всего сделать защиту трубы из капрона, для этого идеально подходят старые колготки, ими достаточно обмотать трубу, потом закрепить сверху вспененный полиэтилен. Уже после этого можно заделывать получившееся отверстие цементно-песчаной смесью, лучше с добавлением алебастром. Последний является во многом более удобный, иначе его называют строительный гипс, этот материал позволит вам гораздо быстрее закончить вашу работу.

Для разведения алебастра лучше использовать старую пластиковую емкость, после работы ее придется просто выкинуть. Рекомендуется делать более жидкую смесь, так вам будет удобнее заливать ее в пространство. Для заполнения можно использовать старую штукатурку или обломки кирпичей.

Для того чтобы в заполненном отверстии не образовывалось никаких пустот, после заливки обязательно проткните смесь в нескольких местах, раствор так будет распределяться максимально равномерно, это обеспечит качественное сцепление материала. Поверхность обязательно тщательно заглаживается, до полного высыхания чаще всего проходит трое суток, после этого пространство можно окрашивать в цвет пола.

Чем можно замазать стыки если течёт канализационная труба

Как решить проблему текущей канализационный трубы собственными силами. Правила замазывания стыков.
Сбой канализации, как никакой другой части коммуникационной системы квартиры или дома, вызывает переполох и неприятные ощущения.

Умение самому остановить течь быстро и качественно позволит избежать больших проблем, ведь сантехник не всегда есть под рукой. Зная, чем замазать стыки канализационных труб, можно прекратить протекание и самостоятельно устранить проблему.

Причины протекания

Чтобы устранить следствие, надо найти причину. Часто течет канализационная труба на стыке или протечка начинается в результате повреждения трубы.

Если причиной повреждения стало механическое воздействие на конструкцию, нужно оценить степень деформации. Возможно, понадобится сложный ремонт с заменой труб целиком. Часто проблема связана с некачественным монтажом, неправильным конструкционным решением или неосторожной эксплуатацией.

С такими неполадками несложно справиться самому. Оперативно заменить манжет или замазать поврежденный элемент удастся, не прибегая к помощи сантехника.

Способы устранения протечек

Перед выполнением работ необходимо предупредить жильцов о том, чтобы они не пользовались канализацией. Затем следует отключить всю технику, использующую воду, например стиральную машину. После перекрытия протекающего участка следует тщательно просушить место протечки феном.

Перед началом работ стоит разобраться с материалом, из которого сделана канализационная система. На сегодня это металл (сталь, чугун) или полимерные материалы — поливинилхлорид или полиэтилен. Чем замазать стык канализационной трубы, зависит от материала.

Протекающий стык нужно тщательно очистить от остатков цементирующей смести. Затем обработать водным раствором цемента и клея ПВА. При этом обязательно используйте перчатки. Сохнуть раствор будет около суток. Соответственно, пользоваться канализацией в это время нельзя.

Для выполнения работ желательно использовать ремонтную муфту.

Заделываем стыки при помощи ленты

Самоклеящаяся лента — современный и надежный гидроизоляционный материал, позволяющий оперативно и качественно герметизировать канализационные стыки. Прочность ленте придает основа, выполненная из полиэтилена. Дополнительно изделие обеспечивает защиту от коррозии и хорошие диэлектрические свойства. Лентой можно герметизировать различные части сантехнической системы, например отводы, врезки и заглушки.

Читать еще:  Сбор нагрузок на перекрытие и балку

Сантехника унитаза предполагает использование различных средств герметизации, и самоклеящаяся лента является первым способом обмотать протекающий стык (но далеко не единственным).

Используем для устранения течи герметики

Герметики на основе силикона или каучука — отличный вариант для гидроизоляции канализационных конструкций. Высокий уровень сцепки с поверхностью элементов объясняется прекрасной адгезией. Причем герметизация труб может проводиться без предварительной обработки грунтовочными средствами и праймерами.

Тип отвердителя, используемый в герметиках, накладывает ограничения на использование в разных условиях. Самые дешевые, кислотные нельзя применять везде из-за возможной химической реакции с кислотами. Нейтральные герметики универсальны.

Можно смело рекомендовать использование такого герметика для большинства типов труб. Для надежности после проведения работ нужно будет замазать силиконом все стыки и места возможных протечек.

Как устранить течь в чугунной канализационной трубе

Когда течет канализационная труба в туалете в старом доме, придется столкнуться с тем, что канализационные конструкции там сделаны из чугуна. Прежде чем замазать канализационную трубу и предотвратить протечку, рекомендуется определить характер протекания, состояние стыков или мест, откуда течет вода.

Если раствор, которым когда-то герметизировали стыки, еще крепко держится, а протечка канализации происходит сквозь трещины, поможет обработка трещин силиконом. А можно применить и любой водостойкий клей или эпоксидную смолу.

Протечка в свищах чугунной канализационной системы более сильная. Желательно предупредить соседей о проблеме. Определив размеры повреждения и оценив прочность конструкции, принимают различные меры для устранения затекания. Рекомендуется обмотать участок с дефектом марлей в большое количество слоев и налить сверху эпоксидную смолу.

Поможет применение прорезиненного бинта с последующей перетяжкой проволокой. Подойдет как медная, так и изготовленная из алюминия. Такой способ не только хорош в случае, когда трубы из чугуна, но и применим к стальным изделиям.

Это временное средство. Надежным способом будет установка металлического хомута. Его применение позволит решить проблему на более длительный срок.

Когда на чугунных трубах видны сколы небольших размеров или трещины, идущие вдоль конструкции, это может быть следствием обледенения изнутри в сильные морозы зимой. Причиной является расширение воды при замерзании. Ее сила такова, что легко разрывает не только чугунные, но и стальные трубы.

Отсутствие запаха канализации в квартире свидетельствует о том, что трещины не раскрылись полностью, а просто образовался конденсат. Он создает иллюзию протечки. Замазать такие трещины герметиком будет достаточно. Предварительно рекомендуется высушить образовавшиеся дефекты и тщательно их обезжирить.

Нужно позаботиться о теплоизоляции вытяжной трубы в стояке. Это позволит прекратить образование конденсата.

Профилактика течи

Профилактика является залогом отсутствия сбоя в канализационной системе. Регулярно проводимая ревизия труб и их своевременная замена в случае, если период эксплуатации подходит к концу, станет надежным средством недопущения протекания канализации.

Старые канализационные трубы многократно увеличивают риск протечек. Чтобы не оплачивать ремонт соседям снизу, лучше заранее поменять подозрительный участок конструкции, установленной много лет назад.

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке одним из главных моментов, на который стоит обратить внимание, считается проверка состояния канализационных труб и стояков. Ничто так дорого не обходится в будущем, как запущенное состояние канализационной системы. Оно часто приводит к печальным последствиям.

Также после сооружения системы на стыках устанавливают металлические хомуты с многослойными резиновыми прокладками, крепко стянутые винтами. Это послужит дополнительным средством профилактики протечек.

Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и Вы не пропустите еще множество полезных статей! И заходите к нам на сайт , там еще много полезной информации касающейся труб.

Чем загерметизировать канализационную трубу – обзор преимуществ и недостатков материалов и способов

Канализационная система сможет эффективно выполнять свои функции только в том случае, если при ее установке были защищены потенциальные места протечек. Это относится не только к укладке и соединению труб, но и к последующей герметизации конструкции.

Строители обычно проверяют канализацию на наличие протечек. Выписывается соответствующий документ, свидетельствующий о том, что систему можно использовать. Но со временем места соединения канализационных труб изнашиваются и дают течь. Не допустить такую ситуацию можно, если заранее обеспокоится о герметизации стыков. Вначале нужно разобраться, чем заделать течь в трубе канализации, если она возникнет.

Используемые материалы и способы герметизации

Чем загерметизировать канализационную трубу? Существует несколько изоляционных материалов, с помощью которых получится выполнить поставленную задачу.

Самые популярные из них:

  • герметики на силиконовой основе;
  • герметизирующие ленты;
  • холодная сварка;
  • раствор цемента со смоляным жгутом.

Представленные средства применяются в основном для чугунных канализаций. При этом наибольшей популярностью обладают герметики на силиконовой основе. Но существуют специальные средства, предназначенные для изоляции труб из других материалов. Например, для герметизации керамической канализации лучше всего использовать нефтяные битумные составы или асфальтовую мастику, они справятся с задачей наиболее качественно. А для обеспечения герметичности раструбных соединений чугунных труб отлично подходит техническая сера.

Когда вы укладываете наружную канализацию, необходимо выполнить еще и герметизацию труб изнутри. В таком случае не случится переполнения системы отвода стоков из-за попадания грунтовых вод.

Существует несколько способов герметизации труб канализации, которые сейчас используются. У каждого из них свои преимущества и недостатки. Делать выбор в пользу того или иного способа стоит на основании их особенностей.

Силиконовые герметики для канализационных труб

Силиконовые герметики представляют собой мастичные покрытия, затвердевающие под воздействием воздуха. Среди преимуществ данного материала можно выделить легкость применения. Поверхность труб не нужно заранее обрабатывать праймерами.

Такие герметики изготавливаются из силиконового каучука с пластификаторами. Они увеличивают степень адгезии, вместе с тем возрастает и прочность защитного покрытия.

Для герметизации труб силиконовым герметиком требуется минимум времени. С выполнением задачи справится любой желающий. Состав наносится при помощи монтажного пистолета. Если инструмента нет, но срочно требуется герметизация трубы, то работу можно выполнить обычным молотком. Его рукоятка будет выступать поршнем для подачи состава. Когда мастика засохнет, то будет надежно защищать стыки от протекания. Гидроизоляция для труб канализации силиконом отличается простотой и скоростью нанесения.

Как загерметизировать трубу цементным раствором и смоляным жгутом

Возможна герметизация системы канализации данными материалами. Сам способ заключается в том, что на две трети от глубины раструба выполняется зачеканка смоляным жгутом. А оставшаяся треть заполняется цементным раствора, смешанным в пропорции один к девяти. Необходимо использование цементного состава с маркой М300.

Для людей, которые хотят изолировать места соединения труб в канализации с минимумом затрат, лучше всего выбирать расширяющийся водонепроницаемый цемент. В таком случае не потребуется использование смоляного жгута. Ведь такой цемент быстро схватывается, при этом расширяясь. Состав нужно готовить прямо перед применением, смешав основу с водой в соотношении 1 к 2.5. Читайте также: «Какими материалами выполняется гидроизоляция труб и в каких условиях».

Важный нюанс: раструбное соединение требует предварительной отцентровки и закрепления. И только потом можно его заливать заготовленной смесью для обеспечения герметичности.

Самоклеящаяся лента

Специалисты считают данный материал одним из лучших способов изоляции стыков. Помимо этого, самоклеящаяся лента обладает диэлектрическим и антикоррозийным свойствами. Одной из главных причин ее популярности является простота использования.

Материал еще называют ФУМ-лентой. Он применяется при герметизации стыков канализационных труб, углов систем, врезок и заглушек. В первом случае необходимо для начала подготовить поверхность изделий. Их нужно обезжирить, очистить от грязи и пыли, дождаться просыхания. Трубы подлежат грунтовке, если это потребуется. Читайте также: «Как сделать врезку в канализационную трубу – проверенные способы от мастера».

Затем необходимо обматывать ленту по длине труб спиралью. При этом нужно сохранять постоянное ее натяжение, недопустимо возникновение даже незначительных складочек. Желательно обматывать с 50% нахлестом за местами стыка. Это обеспечит максимально герметичное соединение труб в случае использования самоклеящейся ленты.

Холодная сварка

Данный материал состоит из эпоксидной смолы с включением специальных наполнителей-пластификаторов. Они используются для улучшения эксплуатационных свойств раствора, в том числе и придания поверхностной адгезии. Поэтому имеющаяся на соединяющихся трубах шероховатость будет обеспечивать их более качественное и герметичное скрепление. Внешне холодная сварка больше всего похожа на двухцветный пластилин. Читайте также: «Какие бывают соединения канализационных труб в зависимости от используемого материала для трубопровода».

Для ее использования предварительно нужно зачистить и обезжирить места протечек. Затем следует размять состав до того состояния, пока не образуется однородная масса. А только потом холодную сварку необходимо быстро прижать к обработанному участку.

От часа до суток потребуется материалу для обеспечения герметичности места протекания. Время зависит от температурного режима, а также количества холодной сварки. Но в этот период нельзя использовать канализацию, чтобы все надежно скрепилось.

Одним из главных преимуществ холодной сварки является хорошее сцепление даже с мокрой поверхностью. Эта особенность позволяет использовать материал для оперативной герметизации места протечки в канализационной системе.

Герметизация мест соединения труб из чугуна и пластика

Чаще всего, когда течет чугунная труба в канализационной системе, ее заменяют на такую же, только новую. Но можно воспользоваться и альтернативным вариантом. Поврежденный участок трубопровода из чугуна можно заменить изделием из пластика. Но в таком случае будет отличаться способ герметизации, ведь на стыке находятся трубы из разных материалов.

Чтобы добиться лучшего результата, в первую очередь нужно купить резиновые или полимерные переходники. Потом уже можно переходить к основной части задачи.

Необходимо удалить ржавчину и различные загрязнения с раструба трубы из чугуна. Желательно его обезжирить. Теперь на внутреннюю сторону раструба наносится слой герметика на силиконовой основе. Аналогичные действия нужно выполнить с внешней стороной патрубка переходника.

Два элемента с нанесенным герметиком соединяются. Остается только ввести в трубопровод пластиковую трубу. Если она отсутствует, то устранить протечку можно с помощью металлического хомута. Такие детали вообще отлично подходят для починки любых трубопроводных систем. Хомуты желательно покупать вместе с резиновым уплотнителем. Либо же его можно сделать своими руками. Достаточно найти подходящий материал и вырезать небольшую его часть.

Рекомендация: обеспечить максимальную герметичность на участке протечки можно, если наложить на нее в несколько слоев резиновые прокладки, после чего закрепить обе их стороны на металлические хомуты с винтами. Такой подход создаст лучшую изоляцию труб.

Но стоит помнить, что для герметизации стыков необязательно использовать сложные и трудоемкие способы. Безусловно, они очень эффективные, но требуют подготовки специальных материалов и определенных временных затрат. В некоторых случаях с задачей отлично справится краска. Ее нанесение на стыки труб увеличит герметичность соединения. Иногда этого бывает достаточно, тогда никаких протечек не возникнет.

Читать еще:  Как сделать деревянные двутавровые балки перекрытия своими руками

Герметизация труб с помощью покраски реализуется в 2 этапа. Для начала нужно забить раструб тканью, залив все это краской. Воспользуйтесь отверткой, чтобы тщательно все утрамбовать. Когда полученная масса застынет, канализация будет готова к эксплуатации. Протечки возникнуть не должно.

Для герметизации канализационных труб чугунных и систем из других материалов можно использовать различные материалы. Выбор подходящего средства изоляции основывается в том числе и на месторасположении трубопровода. С поставленной задачей сможет справиться с любой желающий. Достаточно просто заготовить все необходимые материалы с небольшим запасом, ознакомиться со всеми нюансами процесса и действовать в соответствии с инструкцией. В таком случае никаких сложностей не возникнет.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда




Заделка стояков водоснабжения между перекрытиями

#1 Заделка стояков водоснабжения между перекрытиями

Сообщение » 04 июн 2010, 11:27

Здравствуйте, работаю на жилом доме, недавно случилас протечка ХВС (оторвался силуминовый «нипель» на соединении вводного крана и фильтра «грязевика») снизу квартира естественно затоплена, тот кто затопил тычет на то что мол стояки в нижней квартире наглухо залиты бетоном и вода вместо того что бы сливаться дальше по стояку, разлилась по квартире, мол это нарушение что стояки заделали . посмотрел СП 40-102-2000 там написано:
4.4.1 При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со .

4.4.2 Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.

При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
В нижней квартире так и сделано, единственно что бетона побольше добавлено (выровнено всё) ответьте пожалуйста, есть ли такое правило чтобы оставались зазоры между трубами для слива воды или это бред нежелающего платить соседа?

Как избавиться от запотевания труб с холодной водой

Проблема образования конденсата на холодных трубах и стояках оказалась на поверку достаточно серьезным вопросом беспокоящим многих собственников жилья, ведь запотевание труб это не безобидная роса а вполне реальная угроза для ХВС, которая разрушает водопроводные трубы и стояки.

Причины образования конденсата на трубах водоснабжения это температурный перепад из за которого на холодных трубах возникает роса и происходит запотевание трубы, которое неизбежно ведет к ржавчине и разрушению труб и стояков холодного водоснабжения.

Избавится от разрушительного действия конденсата можно простым утеплением труб. Если трубы из нержавейки которые не боятся ржавчины то утепление нержавеющих труб носит исключительно эстетический характер. Но если трубы ХВС или Стояк холодной воды из стали или чугуна то утепление и гидроизоляция это вопрос сохранения труб от ржавчины и гниения.

Однако есть некоторые ньюансы которые следует учитывать перед утепление труб и стояков холодной воды. Это защита труб от коррозии перед их тепло и влагоизоляцией. например если утеплить ржавую трубу – то есть трубу или стояк холодной воды успевшие заржаветь, то утепление не будет таким эффективным потому что ржавчина на трубах уже начала свое пагубное воздействие по разрушению стояка холодной воды. Мало того после утеплению трубы уже не будет видно на сколько сильно она проржавела и когда ее пора менять. Хорошая профилактика по защите ХВС от ржавчины возникающей из за запотевания это холодное цинкование пред утеплением.

На рисунке выше показаны две одинаковых трубы, нижнюю мы не обрабатывали а верхнюю обработали жидким цинком из балончика “Loctite 7800” естественно очистив предварительно трубу от ржавчины и полностью удалив с нее влагу. Если влагу и ржавчину не удалить то эффект от оцинковки труб будет меньше. Псле того как мы полностью высушили трубу и очистили наждачной бумагой всю ржавчину можно перейти к нанесению на трубу цинка.

В промышленных масштабах оцинковка труб производится путем напыления жидкого цинка на трубы при помощи специального оборудования. А в домашних это делается при помощи простого спрея с цинком.

После того как трубы или стояки холодной воды покрыты соответствующим цинковым защитным напылением, их можно утеплить специальным утеплителем для труб который продается в сантех -маркетах. На рисунке показано как утеплитель защищает труду от запотевания, где показано что на не утепленном участке трубы образование конденсата все еще присутствует, а на участке трубы который находился под утеплителем нет никакой влаги.

Гидроизоляция стояка канализации в перекрытии

Гидроизоляция стыков бетона с пластиковыми трубами

Все больше при возведении и реконструкции подземных сооружений, подвалов, бассейнов и резервуаров вместо металлических используются пластиковые трубы:

Гидроизоляция вводов пластиковых труб (заделка стыка трубы из пластика с бетоном) требует применения особенных материалов. Обычные способы заделки стыков здесь не подходят:

  • обычный заделочный материал отслаивается от пластиковых труб:

  • не обладающий безусадочностью заделочный материал может растрескиваться:

Как избежать этого?

Для начала требуется подобрать подходящий материал.

1. Выбор материала для заделки стыка с пластиковой трубой

Во-первых, применяемый материал должен быть рекомендован для заделки таких стыков производителем .

Во-вторых, применяемый материал должен иметь соответствующие технические показатели . Это требование обязательно и закреплено в СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).

Как найти действительные технические показатели качества для материала?

В описании материала ищем таблицу «Технические показатели», а перед покупкой запрашиваем паспорт качества на материал, подписанный и удостоверенный производителем, смотрим, что там указано. Так, если в описании преимуществ указано, что материал водонепроницаем, эластичен, имеет хорошую адгезию к бетону, металлу и пластику, то в таблице технических показателей обязательно должны быть цифровые значения (!) по каждому из этих показателей, например:

Материал для заделки стыка пластиковых труб с бетоном должен обладать следующими техническими показателями качества:

  • водонепроницаемость (W) – для гидроизоляции стыков;
  • повышение марки водонепроницаемости бетона с подачей воды со стороны обратной обработанной материалом с удалением слоя материала (с марки до марки или рост на количество марок) – для блокирования и устранения фильтрации влаги внутри бетона стыка ;
  • морозостойкость (F) – для предотвращения размерзания нанесенного материала;
  • прочность на сжатие и особенно на изгиб – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от сжимающих и деформирующих внешних напряжений, характерных для стыков;
  • лимитированную минимальную усадку (безусадочность) – для предотвращения растрескивания нанесенного материала от напряжений усадки (причём появление расклинивающих (разрушающих) напряжений из-за расширения материала допустимо не для всех стыков);
  • адгезия материала с бетоном – для герметичного примыкания и исключения отслоения материала от бетона;
  • адгезия материала с металлом – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от металлических труб или гильзы в бетоне, в случае ее применения;
  • адгезия материала с пластиком – для герметичного примыкания и для исключения отслоения материала от пластиковых труб при гидроизоляции вводов инженерных коммуникаций;
  • коэффициенты коррозионной стойкости по сульфатам для самого материала и бетона, обработанного материалом, – для предотвращения солевой коррозии нанесенного материала при контакте с агрессивными средами, например, реагентами водоподготовки.
  • относительное эластичное восстановление материала – для предотвращения растрескивания и сохранения гидроизоляции при подвижках в стыке пластиковой трубы с бетоном.

Соответственно, для заделки стыка используют:

  • Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» — при необходимости устранения напорных течей из стыков;
  • Дегидрол люкс марки 7 «Эластичная ремонтная и шовная гидроизоляция с проникающим эффектом» — для гидроизоляции стыков с подвижками и неоднородных стыков (основной гидроизолирующий материал для стыка пластиковой трубы с бетоном);
  • Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» — финишная гидроизоляция и защита стыка (вспомогательный фиксирующий и защитный гидроизолирующий материал для стыков бетона с пластиковыми трубами).

Дегидрол люкс марки 7 и Дегидрол люкс марки 5 при гидроизоляции и заделке стыков пластиковых труб с бетоном применяются совместно. Дегидрол люкс марки 8 — при необходимости.

Когда материалы подобраны, можно приступать к заделке стыка.

2. Технология заделки стыков

При работах по заделке стыков крайне важно соблюдать технологию, указанную в инструкции по применению материала. Это не менее важно, чем правильный подбор материала для заделки стыка.

2.1. Вскрытие и подготовка поверхности стыка пластиковой трубы с бетоном

Стыки пластиковой трубы с бетоном необходимо расчистить на глубину равную удвоенному зазору (т.е. стык с задором 30 мм раскрыть на глубину 60 мм, получив свободный паз шириной 30 мм и глубиной 60 мм вокруг трубы). Глубина раскрытия стыка в любом случае должна быть не менее не менее 40 мм.

Если к стыку трубы с бетоном имеется доступ с обеих сторон бетонной стены, то работы ведут с обеих сторон стены.

Поверхности бетона и пластика внутри стыка тщательно очистить от покрытий (особенно битумных и полимерных) и загрязнений. Удалить рыхлый с нарушенной структурой бетон. При необходимости отремонтировать бетон Дегидролом люкс марки 5.

Верхний глянцевый слой следует удалить (например, шероховкой) независимо от его природы (будь то цементное «молочко» или галечник на бетонной поверхности, или глянец на пластиковых трубах в гидроизолируемом стыке).

Перед нанесением рабочего раствора обеспылить и увлажнить поверхность, которая будет контактировать с Дегидролом.

2.2. Грунтование и нанесение основного слоя Дегидрола люкс марки 7

Перед любым нанесением раствора Дегидрола требуется убедиться, что обрабатываемая поверхность увлажнена. При необходимости выполнить повторное увлажнение поверхности бетона. З апрещается наносить Дегидрол на сухую (в т.ч. высохшую после увлажнения) подложку!

Читать еще:  Схема армирования Перекрытия по профлисту

Приготовить раствор Дегидрола люкс марки 7, как указано в инструкции по применению, и загрунтовать им поверхность бетона и пластика от дна и до половины глубины подготовленного паза вокруг трубы. Затем герметично заполнить паз от дна и до половины глубины раствором Дегидрола люкс марки 7:

Раствор Дегидрола люкс марки 7 в пазе следует уплотнить любым доступным способом, а поверхность загладить до глянца. Расход Дегидрола люкс марки 7 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемого паза.

В особо ответственных случаях дополнительно используется пропитка Контацидом марки 5 поверхности паза перед каждым нанесением слоя Дегидрола. В отдельных случаях — при высоком напоре воды или при опасности большого водопритока — Дегидрол люкс марки 7 наносят послойно (в два-три слоя) с пропиткой перед каждым нанесением Дегидрола Контацидом марки 5. После нанесения Дегидрола выполняют финишную обработку раствором Контацида марки 5. Расход Контацида марки 5 ориентировочно составляет 2 л на 1 м 2 .

2.3. Грунтование и нанесение основного слоя Дегидрола люкс марки 5 (финишная заделка стыка с трубой)

Приготовить раствор Дегидрола люкс марки 5, как указано в инструкции по применению, и загрунтовать им поверхность бетона и пластика в оставшемся после заделки Дегидролом люкс марки 7 пазе в стыке трубы с бетоном. Затем герметично заполнить паз заподлицо с прилегающей поверхностью Дегидролом люкс марки 5:

Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза.

Также выполнить заделку всех стыков бетона с пластиковыми трубами на всех доступных участках.

2.4. Уход

Обработанную Дегидролом поверхность необходимо:

  • укрывать от дождя (в течение первых суток после нанесения);
  • поддерживать во влажном состоянии (не менее 3 суток), закрывая пленкой или периодически увлажняя пульверизатором;
  • в жаркую или ветреную погоду поверхность защищать от быстрого высыхания частыми увлажнениями или укрыванием, например, полиэтиленом, стретч-пленкой, брезентом и т.д.

При уходе следует увлажнять, не только нанесённый материал, но и примыкающую к нему по периметру поверхность бетона на расстояние не менее 50-150 мм от нанесённого материала :

2.5. Последующие работы

К нанесению на заделанный стык цементно-песчаного раствора, в т.ч. к оштукатуриванию можно приступать через 7 суток после завершения обработки (при температуре окружающей среды 20°С).

Через 14 суток после заделки (при температуре окружающей среды 20°С) стык может эксплуатироваться без ограничений, в т.ч. окрашен и т.п.

Если финишная отделка нанесенного слоя материала не планируется, то резервуар с заделанными стыками пластиковых труб может быть заполнен водой через 7 суток после завершения обработки (при температуре окружающей среды 20°С).

Схема заделки стыка бетона с пластиковой трубой

Схема заделки стыка трубы с бетоном с одной стороны бетонной стены:

Схема заделки стыка трубы с бетоном с двух сторон бетонной стены:

Гидроизоляция под трубы.

Уважаемые профессионалы! Собираемся в ванной укладывать трубу полипропилен с армированием под водпровод горячей и холодной воды : в полу в стяжку — горячую, в стены под штукатурку — гоячую и холодную. Гидроизоляция на полу непонятно как сделана, собираемся делать обмазочную. Делать обмазочную гидроизоляцию в полу до укладки трубы или можно и после ? с уважением, Анна.

Мастеров онлайн: 683 Заказов в неделю: 1 541 Предложений в сутки: 1 399

Добрый день! Могу сделать .

Ваш вопрос некорректен. Вы собираетесь укладывать водяной теплый пол и спрашиваете необходима ли под него гидроизоляция?

Здравствуйте! я бы не советовал укладывать полипропилен, только медную либо оцинкованную трубу!гидроизоляция до укладки трубы

По моему опыту -делайте что угодно ,не забывая школьных знаний -физики,химии, а также экспертиза на ремонтопригодность ваших произведений обязательна. От аварий никто не застрахован.

Разумнее до трубы,а ещё разумнее трубы в пол не совать.

Гидроизоляция на первом месте! Всем успехов!

Вообще по технологии гидроизоляция делается по готовым ровным стенам и полам,т.е. непосредственно перед укладкой плитки,эта функция(гидроизоляция)предназначена для сбережения стен от влаги которая постоянно находится в ванной,от потопа это не спасает,ни вас ни ваших соседей и не важно как и где вы нанесете гидроизоляцию все равно соседей вы затопите однозначно,по этому сначала укладываются трубы,потом стяжка,а потом гидроизоляция.Если штробы то там вообще не понятно каким образом нормально можно изолировать.Трубы под стяжку выбрали в приципе правильные,лучше конечно REHAU,но и эти нормально,самое главное корректно все спаять и обязательно проверить до стяжки.Медь-не надо по причине скорого окисления данной трубы в стяжках,от потопа ставьте «нептуны».Удачи вам.

Гидроизоляция делается от протечки. Протечки бывают в стыках труб. Гидроизоляция соответственно до труб.

Бетонирование и герметизация проёма стояка

#1 Rakot

  • Пользователи
  • Cообщений: 145
    • Корпус: 4Д

    Соседи, доброго дня.

    Решил разобрать стену стояка в ванной (маленькая однушка) — больше для любопытства + может быть сдвинуть её на несколько сантиметров в сторону венткоробов. К сожалению сейчас фото нет, но если интересно, скину позднее.

    Картину увидел неприятную. Сверху куски пенопласта и монтажной пены, залитые бетоном, сложно понять, насколько они герметичны и будут пропускать воду в случае «ЧЕГО».

    Внизу ошмётки цемента, который соответственно падал сверху при такой заливке. Уровень разный, где-то выше уровня существующего пола (стяжку пока не делал), где-то ниже. Куча разного мусора там, который видимо падал с верхних этажей. В общем вычистив всё это дело обнаружил огромную дыру между венткоробов и углом (ближайшим к кухне). Что за венткоробам вообще не понятно, туда сложно добраться.

    Интересует Ваше мнение по следующим вопросам:

    1) Нужно ли добиваться особой герметичности пола в стояке или ну его на фиг — пусть течёт дальше если что. И не будет ли хуже -вода будет скапливаться у меня?

    2) Думаю залить бетоном и сделать гидроизоляцию в уровень с «остальным» полом в ванной. Может быть и стяжку тоже делать в уровень с венткоробом, а потом уже возводить стену?

    3) Как с шумностью от венткоробов у тех, кто уже сделал ремонт? Может обернуть их шумоизоляцией?

    4) Кто как использовал полезное пространство в венткоробе? Ящики для хранения всякой всячины, фильтры и т.д.

    Заранее благодарю за ответы.

    Научи человека ловить рыбу, и он снова проголосует за того, кто ему пообещает дать эту рыбу

    • Наверх

    #2 Prorab125

  • Пользователи
  • Cообщений: 499
    • Имя: Евгений
    • Город Химки

    1) лучше пусть течет дальше

    2) возвести стену с учетом первого ответа и не делать стяжку в коробе

    3) лучше обернуть т.к. основной шум через шахту и стояки идет.

    4) как исполльзовать пространство каждый сам решает.

    • 1
    • Наверх

    #3 Roman_Sterlyagov

  • Пользователи
  • Cообщений: 5 534
    • Имя: Роман
    • Город Химки

    1) Нужно ли добиваться особой герметичности пола в стояке или ну его на фиг — пусть течёт дальше если что. И не будет ли хуже -вода будет скапливаться у меня?

    вот как раз думаю что лучше оставить чтоб вода в случае залива уходила ниже и не застаивалась у Вас, но вот если вы будете заливать то маленький потоп и вода у соседей.. так что двояко

    Доказывая свое мнение и опровергая другие, если они ошибочны, будь сдержан как в словах, так и в выражениях.

    • Наверх

    #4 Enterr

  • Пользователи
  • Cообщений: 2 095
    • Имя: Александр
    • Город Москва-Одинцово-Химки

    герметизация шахты при строительстве и не предполагается, при протечке вода в принципе должна устремится вниз и залить подвальное помещение. А вот если заделать, то получится — да здравствует озеро — в случае сорванного крана — пока вы найдете сантехника, пока стояк перекроете. Проходил это не раз.

    + трубы горячего и холодного водоснабжения должны проходить через меж этажное перекрытие через гильзы, так как сами трубы при динамических расширениях гуляют довольно прилично + некоторые умники срезают компенсаторы и переваривают трубы.

    Если залить и не дать трубе гулять может вырвать все к едрени фени у человека что залил стояк (например цементным раствором), так как трубу просто выгнет. Это кстати касается и простых труб отопления — наверняка уже увидели как Ваша прямая труба стала выгнутой.

    Сообщение отредактировал Enterr: 29 мая 2014 — 14:04

    • 1
    • Наверх

    #5 Вовка

    заслуженный участковый форума

  • Пользователи
  • Cообщений: 8 135
    • Имя: Вовка
    • Город Подрезково

    У вас есть полезное пространство в венткоробе? Везунчики))

    • Наверх

    #6 Roman_Sterlyagov

  • Пользователи
  • Cообщений: 5 534
    • Имя: Роман
    • Город Химки

    У вас есть полезное пространство в венткоробе? Везунчики))

    нет там никакого пространства у меня два фильтра поставил и все туда даже остатки плитки запихнуть некуда.

    Доказывая свое мнение и опровергая другие, если они ошибочны, будь сдержан как в словах, так и в выражениях.

    • Наверх

    #7 Макс690

  • Пользователи
  • Cообщений: 39
    • Имя: Максим
    • Город ЖК Подрезково

    За счет венткороба +10см с каждой стороны )) стояк канализации обернули шумоизоляцией и стенку ГВЛ в ванной тоже обшиваем , что к венткоробу .

    • 1
    • Наверх

    #8 Samorodovu

  • Пользователи
  • Cообщений: 282
    • Имя: Юрий
    • Корпус: 1

    В венткоробе сам не заливал и Вам не советую, по выше описанной причине! Пусть течет в подвал-если че!

    • Наверх

    #9 Ram

  • Пользователи
  • Cообщений: 903
    • Имя: Роман

    1) Нужно ли добиваться особой герметичности пола в стояке или ну его на фиг — пусть течёт дальше если что. И не будет ли хуже -вода будет скапливаться у меня?

    2) Думаю залить бетоном и сделать гидроизоляцию в уровень с «остальным» полом в ванной. Может быть и стяжку тоже делать в уровень с венткоробом, а потом уже возводить стену?

    3) Как с шумностью от венткоробов у тех, кто уже сделал ремонт? Может обернуть их шумоизоляцией?

    4) Кто как использовал полезное пространство в венткоробе? Ящики для хранения всякой всячины, фильтры и т.д.

    Заранее благодарю за ответы.

    3) Через венткоробы можно негромким голосом разговаривать с соседями. Надо шумоизолировать этим.

    Пенопласт, вспененный полиэтилен не дадут эффекта.

    4) Водогрей, фильтры, инсталляции.

    • Наверх

    #10 Вовка

    заслуженный участковый форума

  • Пользователи
  • Cообщений: 8 135
    • Имя: Вовка
    • Город Подрезково
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector