0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу

Крыша двухскатная из металлочерепицы своими руками

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Металлочерепица представляет собой один из современных материалов для обустройства кровли, совмещающий эффектный внешний вид и доступную стоимость с рядом важных технологических преимуществ. Процесс монтажа её не является слишком сложным делом: ознакомившись с тем, как обустроить настил кровли из металлочерепицы, можно выполнить такую работу собственными руками.

Конечно, всегда возможен и другой вариант: избавить себя от хлопот, доверив всю работу профессионалам. Однако такой выбор обойдётся значительно дороже, вследствие чего далеко не всякому понравится подобная альтернатива.

Итак, если, взвесив все за и против, мы приняли решение, что собственноручно кроем крышу металлочерепицей, тогда прежде всего следует ознакомиться с технологией и особенностями данного процесса.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичный материал представляет собой разновидность металлопрофильных изделий, имеющий характерную для черепицы волнистую поверхность. Листы его производятся из оцинкованной стали, а затем на них наносится покрытие из полимерных составов, придающее изделиям эффектный вид и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

  • Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
  • Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
  • Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
  • Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом. Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Укладка металлочерепицы на кровлю представляет собой процесс монтажа многослойной конструкции, состоящей из следующих частей:

  • Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
  • Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
  • Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
  • Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
  • Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
  • Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Следует отметить, что металлочерепичное кровельное покрытие может быть двух типов: холодным и тёплым. В составе холодной крыши отсутствуют пароизоляционный и термоизоляционный слои. Естественно, что такая кровля обойдётся значительно дешевле, однако при этом варианте обогрев мансарды и верхнего этажа будет представлять значительные сложности. Поэтому, если стоит вопрос, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей, лучше воспользоваться тёплым вариантом кровельного покрытия.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

  1. Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
  2. Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
  3. Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
  4. Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
  5. Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
  6. Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
  7. Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
  8. После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть кровлю на различные типах крыши

Хотя в целом работы по монтажу металлочерепичного покрытия имеют много общего независимо от конструкции крыши, тем не менее, для тех или иных разновидностей крыш этот процесс может иметь определённые отличия и нюансы. Например, для того, кто собирается обустроить кровлю четырехскатной крыши металлочерепицей, либо задумался о том, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей, важно изучить некоторые дополнительные особенности в данном деле, прежде чем браться за работу. Иначе в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с довольно значительными проблемами и непредвиденными ситуациями.

Классическими и наиболее простыми вариантами устройства крыши являются односкатные и двухскатные конструкции. При поиске решения, как покрыть двухскатную крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто придерживаться общего плана работ, изложенного выше. Ещё более прост ответ на вопрос, как покрыть односкатную крышу металлочерепицей. В этом случае нет необходимости обустраивать конек и ендовы, и всё, что требуется – это непосредственно работы по монтажу самой кровли. Нужно лишь помнить, что односкатные крыши могут быть с чердаком или без, и подобно другим кровлям, их можно обустроить либо в утеплённом, либо в холодном варианте.

Несколько большую сложность представляет обустройство многоскатных кровель, а также крыш со сложной конструкцией. Сюда можно отнести, например, покрытие кровли ломаной крыши металлочерепицей. Ломаные крыши могут иметь различное количество продолжающих друг друга скатов, увеличивая внутреннее пространство и комфортность жилого помещения в целом. Процесс обустройства ломаной крыши из металлочерепицы своими руками в целом такой же, как и обычных крыш, однако дополнительно требуется закрыть стыковые участки, которые могут пропускать воду во время осадков. Гидроизоляция в этом случае укладывается вдоль скатов, и таким же образом можно установить утеплительный материал и обрешетку.

В случае обустройства сложных кровель с четырьмя или более скатами рекомендуется применение специальных стальных элементов, поддерживающих стропила и сохраняющих их расположение в неизменном состоянии. Использование прочных стальных опор желательно также для наиболее нагруженных коньковых балок. Следует учесть, что четырёхскатные крыши отличаются от двухскатных отсутствием фронтонов, вместо которых монтируются дополнительные треугольные скаты на торцевых участках. Подобного рода конструкции сложнее для монтажа, однако характеризуются большей надёжностью и прочностью.

Наконец, следует учесть, что возведение крыши своими руками может обусловить применение строителями нестандартных решений и замыслов, практический выбор которых всегда зависит от той или иной конкретной ситуации.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Шаг стропил под металлочерепицу: устройство и размеры

Кровельное покрытие из металлочерепицы привлекает своим внешним видом. К преимуществам материала также следует отнести небольшой вес, легкость монтажа и доступную стоимость.

Расчет каркаса крыши и шага стропил

Одним из ключевых факторов, определяющих устойчивость каркаса крыши к нагрузкам, является шаг стропил – расстояние между соседними стропильными ногами, расположенными на одном скате. Чем точнее рассчитан шаг стропил, тем долговечнее и надежнее конструкция кровли. Кроме того, следует правильно подобрать сечение стропильных ног и других элементов конструкции. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что в процессе эксплуатации крыша деформируется под воздействием внешних нагрузок.

Стропильная нога должна быть прочной, жесткой на изгиб. Ее длина и размер сечения коррелируют между собой: чем длиннее стропило, тем больше должно быть его сечение. Длина стропильной ноги определяется исходя из угла наклона ската и высоты конька. При расчете промежутка между стропилами также следует принять во внимание угол наклона крыши – чем круче скаты, тем больше может быть шаг стропил. Но при большой длине стропильных ног расстояние между ними следует уменьшить.

Промежуток между ногами в среднем составляет 80-100 см, при этом допустимым минимумом считается шаг стропил в 60 см, а разумным максимумом – 150 см. Чтобы определить оптимальное количество стропильных ног на скате, выполняются следующие действия:

  • измеряется длина стены, на которую будут опираться стропила;
  • полученная величина делится на наиболее подходящий шаг;
  • к результату следует прибавить единицу и полученную величину округлить в большую сторону.

Данный алгоритм позволяет вычислить требуемое количество стропил для одного ската, а чтобы узнать, с каким промежутком их предстоит устанавливать, длину стены следует разделить на полученную величину. Результат будет равен межосевому расстоянию между стропильными ногами, которое и представляет собой шаг стропил.

Следует учесть, что общая методика не учитывает такие нюансы, как выбор утеплителя. Подогнав шаг стропил к ширине теплоизолирующего рулонного или плитного материала можно упростить монтаж кровельной системы и уменьшить расходы на строительство. Корректировать величину промежутка между стропилами можно до определенных пределов – не стоит увеличивать расчетный шаг стропил при возведении стропильной системы под тяжелые кровельные материалы.

Стропильная система для кровли из металлочерепицы, напротив, не требует специального усиления. Данный материал для внешнего покрытия крыши характеризуется достаточно высокой прочностью при относительно небольшом весе. Листы металлочерепицы монтируются на разреженную обрешетку из брусков или досок, которая крепится к стропилам, расположенным с шагом от 60 до 95 см. Это усредненные значения для стропильных ног, изготовленных из стандартной доски сечением 50×150 мм, при длине до 4,5 метров.

Если предполагается использовать теплоизолятор толщиной более 150 мм, рекомендуется изготавливать стропильные ноги из доски сечением 50×200 мм, чтобы не пришлось наращивать в ширину стропила рейками со стороны чердачного помещения.

Особенности монтажа каркаса под металлочерепицу

В целом стропильная система и обрешетка под металлочерепицу рассчитывается и монтируется по стандартным правилам. Принципиальной особенностью можно считать необходимость крепления верхней опоры стропильной ноги сверху конькового прогона, а не в боковой части конькового бруса. В этом случае в верхней части кровли, в коньке, остается свободное пространство, необходимое для нормальной циркуляции воздуха в кровельном пироге. Если не обеспечить правильную циркуляцию воздуха в системе, внутри кровельного пирога образуется конденсат, вызывающий коррозию металлочерепицы.

Чтобы сделать воздухообмен утепленной кровли более интенсивным, рядом с верхней кромкой стропильных ног рекомендуется просверлить отверстия, диаметр которых составляет около 10 мм.

Устройство каркаса крыши из металлочерепицы может потребовать использования элементов для усиления стропильной системы. Под элементами, придающими жесткость конструкции, обычно подразумеваются затяжки и ригели – горизонтальные перемычки между стропилами в системе висячего типа. Затяжка располагается у основания стропильных ног, ригель – ближе к коньку. Усиление наслонных стропильных ног выполняется за счет монтажа горизонтальных прогонов на стойках – это обеспечивает дополнительную точку опоры. К дополнительным элементам относятся кобылки – специальные доски, позволяющие увеличить размер стропил в длину для формирования свеса кровли из металлочерепицы.

При устройстве деревянной стропильной системы важно позаботиться о защите древесины от повреждения гнилью и огнем. Антисептическая пропитка предупредит биологическое разрушение древесных материалов, а огнезащитный состав снизит риск возгорания и скорость распространения огня. Для обработки стропильных конструкций после сборки каркаса (или отдельных элементов до его монтажа) может применяться комплексная огнебиозащитная пропитка, либо отдельные специализированные составы.

Обработка выполняется в два захода с перерывом на полное высыхание первого слоя. Состав наносится валиком или мягкой кистью.

Монтаж каркаса крыши из металла

Каркас металлочерепичной крыши частного дома чаще всего возводится из дерева – данный материал легко подгоняется в размер и монтируется без применения специализированного оборудования. Однако устройство опорной конструкции под металлочерепицу в некоторых случаях может выполняться из металлического профиля. В частности, при строительстве:

  • гаражей;
  • ангаров;
  • павильонов;
  • беседок;
  • хозяйственных построек.

Стропила из металлопрофиля под металлочерепицу имеют ряд преимуществ:

  • выдерживают высокие нагрузки;
  • позволяют монтировать длинные балки (более 10 метров) без дополнительных опор;
  • конструкция не распространяет горение;
  • каркас долговечен (при правильном монтаже и защите от коррозии);
  • металлопрофиль позволяет изготовить надежную кровельную конструкцию нестандартной конфигурации.

К недостаткам полностью металлической крыши следует отнести высокую теплопроводность материала – каркас выступает в качестве мостика холода. Именно поэтому крыша из металла более всего пригодна для нежилых построек, не требующих отопления. Кроме того, применение металлопрофиля заметно удорожает строительство.

Высокая прочность металлопрофиля и его жесткость на изгиб дает возможность перекрывать пролеты, имеющие большой размер, без установки поддерживающих конструкций. Это упрощает устройство кровли.

Если предполагается использовать стропила из металла, весь каркас крыши должен быть металлическим. В качестве мауэрлата используется швеллер, к которому в дальнейшем привариваются нижние концы стропил. Каркас изготавливается по проекту самостоятельно, либо заказывается на производстве. Во втором случае выше точность геометрических размеров и качество сварки, но готовую конструкцию придется устанавливать на стены постройки при помощи подъемных механизмов. Монтаж каркаса из отдельных элементов дает возможность выполнять их подгонку на месте.

Особое внимание следует уделить защите металлоконструкций от коррозии и предотвращению образования конденсата.

Водяные пары на металле конденсируются при одновременном воздействии теплого и холодного воздуха. Чтобы предотвратить коррозию, следует правильно выполнять сварные швы: в них не должны оставаться частички шлака. Каркас из металлопрофиля и, в первую очередь, места стыков элементов, обрабатывается специальной грунтовкой, поверх которой наносится два-три слоя обычной краски. Рекомендуется применять лакокрасочные материалы, предотвращающие ржавление.

Читать еще:  Основы монтажа кровли из профнастила

Расчёт двускатной крыши

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

Двускатная крыша – это сложная, большая по площади строительная конструкция, требующая профессионального подхода к проектированию и выполнению работ. Самые большие затраты идут на стройматериалы для стропил, обрешетки, утеплителя, гидроизоляции, кровельного материала. Наш калькулятор двухскатной крыши позволит Вам высчитать количество материала.

Использование калькулятора экономит время для проектирования крыши, и ваши деньги. Окончательный чертеж в 2D формате будет руководством при выполнении работ, а 3D визуализация даст представление о том, как будет выглядеть крыша. Прежде, чем ввести данные в онлайн калькулятор, необходимо иметь представление об элементах крыши.

Параметры стропил

Чтобы произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши, нужно учесть:

  • нагрузку крыши;
  • шаг между стропилами.
  • вид кровельного покрытия

Рекомендуемая ширина доски стропил:

  • 100-150 мм при длине пролета не более 5 м, и при дополнительный подпорках.;
  • 150-200 мм при длине пролета более 5 м, при шаге более 1 м, и если угол не большой.

Важно! Расстояние между стропилами двускатной крыши обычно устанавливают 1 м, но при уклоне крыши более 45 градусов шаг стропил можно увеличить до 1,4 м. При пологих крышах шаг делают 0,6-0,8 м.

Стропильные ноги крепятся на мауэрлат, который идет по периметру дома. Для него берется или доска параметрами 50х150 мм, или брус 150х150 мм (для распределения нагрузки)

Параметры обрешетки

Для металлочерепицы создается разреженная обрешетка доской, ширина которой 100мм, в толщина 30 мм. Доска набивается с шагом, который должен соответствовать продольной оси модуля металлочерепицы – 35 см (супермонтеррей).

Для гибкой черепицы обрешетку выполняют с большим шагом, так как поверх её будет укладываться ОСП или фанера сплошным ковром.

Важно! При выборе материалов обращать внимание на показатели влагостойкости и минимальной толщины.

При устройстве теплых крыш между гидроизоляцией и кровлей делается контробрешетка бруском, толщина которого должна быть 30-50мм.

Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Читать еще:  Ремонт и реконструкция крыши загородного дома

Двускатная крыша стропильная система под профнастил и металлочерепицу своими руками

Двускатная крыша стропильная система своими руками

Двускатная крыша представляет собой конструкцию из двух скатов, которая имеет две поверхности с прямоугольной формой. Стропильная система такой кровли благодаря своим конструктивным особенностям является воплощением долговечности и надежности, наряду с простым устройством и обслуживанием. Ввиду этого двускатная кровля является наиболее распространенным решением при строительстве частных домов.

Возведение двускатной крыши предполагает выполнение стропильной системы, которая является для кровли своеобразным каркасом. Впоследствии к стропилам крепится обрешетка и кровельный материал, поэтому от качества выполнения стропильный системы зависит надежность всей конструкции и ее долговечность.

  1. Двускатная крыша стропильная система – устройство и конструкция
  2. Виды стропильной системы для двускатной кровли
  3. Двускатная крыша дома своими руками
  4. Установка мауэрлата
  5. Монтаж стропильной системы
  6. Видео стропильная система двускатной крыши

Двускатная крыша стропильная система – устройство и конструкция

Двускатная крыша имеет достаточно непростую конструкцию, однако, среди существующих вариантов наиболее практичный, поэтому именно такой вид кровли чаще всего выполняется при возведении дома. Такая кроля удобна тем, что присутствует возможность создания дополнительной жилой площади на мансарде дома. Двускатная крыша с мансардой – это достаточно удобное решение в особенности для небольших сооружений с маленькой площадью. Благодаря тому, что она состоит из 2 поверхностей – скатов прямоугольной формы, расположенных под наклоном, вся талая и дождевая вода не задерживается на поверхности кровли. Устройство двускатной кровли включает в себя стропильную систему, кобылки, конек, мауэрлат, обрешетку, стойки, свес кровли, подкосы, лежень и затяжки. Многие считают, что устройство кровли изменяется в зависимости от выбранного кровельного материала, однако, на самом деле кровельный материал влияет только на конструкцию обрешетки. Сама система стропил не изменяется. Таким образом, двускатная крыша стропильная система под профнастил будет выполняться практически так же, как и двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу. Для того чтобы более детально разобраться в конструкции кровли необходимо рассмотреть каждый ее элемент в отдельности:

  • мауэрлат. Данная составляющая кровли является крайне важной, так как помогает равномерно распределить нагрузки, которые возникают вследствие давления стропильной системы на стены сооружения. Мауэрлат обычно делают из бруса квадратное сечение которого равно 100 на 100 миллиметров. Брус располагают по периметру дома и крепят к внешним стенам;
  • стропильная нога. Стропильная система – это один из главных элементов устройства кровли, так как он является ее каркасом. В двускатной крыше система стропил выполняются в форме треугольника. Для этого применяют брус и доски 100 на 150 миллиметров. Шаг стропил двускатной крыши при работе должен быть от 60 до 120 сантиметров исходя из вида материала для кровли. В зависимости от веса кровельного материала (чем он будет больше), тем чаще следует размещать стропильные ноги;
  • кобылки. Кобылки являются продолжение от стропил, которые необходимы для того, чтобы сформировать свес кровли. Этот элемент монтируется только в том случае, если используемые стропильные ноги имеют небольшую длину, из-за чего нет возможности сделать свес;
  • конек. Конек необходим для того, чтобы соединить между собой скаты кровли. Его нужно устанавливать после того, как были соединены все стропильные ноги;
  • лежень. Эта составляющая конструкции кровли устанавливается на внутренней стене и необходима для того, чтобы распределить нагрузку, создаваемую стойками. Лежень делается из бруса 150 на 150 миллиметров;
  • стойки. Стойки представляют собой вертикальную составляющую кровли, которая способствуют передаче нагрузки, которую создает конек на внутренние стены. Стойки принято выполнять из бруса 150 на 150 миллиметров;
  • затяжка. Затяжка необходима для того, чтобы соединить стропила и чтобы они не разъезжались по разным сторонам;
  • подкосы. Данный конструктивный элемент служит своеобразным передатчиком нагрузки, которую создают массивные стропила, на стены сооружения;
  • система обрешетки. Обрешетка выполняется из бруса или досок, которые прикрепляются к стропилам. Этот элемент помогает равномерно распределить нагрузку, которая припадает на стропила вследствие погодных факторов. Также обрешетка служит соединительным элементом для стропил и основанием для монтажа кровельного материала.

Ниже можно просмотреть варианты дизайн мансарды с двускатной крышей фото в уже готовом виде.

Виды стропильной системы для двускатной кровли

Стропильная система двускатной кровли может быть двух видов: с наклонными и висячими стропилами. В наилучшем варианте устройство такой кровли должно включать комбинацию этих стропил. Висячие стропила в большинстве случаев монтируются тогда, когда стены дома находятся на расстоянии менее десяти метров. Кроме того, между основными стенами не должно быть перегородок, которые бы делили площадь строения на комнаты.

Стропильная система и такой элемент кровли, как затяжка образовывают форму треугольника, который будет устойчив к нагрузкам. В качестве затяжки здесь являются балки перекрытия. Она будет гораздо прочнее, если сделать затяжку повыше. В такой конструкции висячие стропила являются основанием для обустройства мансардного помещения.

Стропила наслонного типа в своем устройстве включают балку опоры. Ее необходимо устанавливать посередине. Опорная балка выступает элементом, который обеспечивает передачу нагрузки от веса кровли на среднюю стены и столбчатую опору в том случае, если несущие стены дома находятся на расстоянии более десяти метров. Если в конструкции дома присутствуют колонны, а не стены, можно сделать комбинированную систему стропил, которая будет включать и висячие и наслонные стропила.

Двускатная крыша дома своими руками

При возведении крыши следует помнить о том, что она должна быть максимально устойчивой к различного рода нагрузкам, но при этом она не должна оказывать слишком большого давления на стены. При правильном выполнении кровли, оказываемая нагрузка будет равномерно распределяться на все несущие стены. Важный момент: При устройстве двускатной кровли необходимо помнить, что она должна иметь уклон не более пяти градусов. В некоторых случаях допускается выполнение большего уклона, так как он зависит от того, какой был выбран кровельный материал. Кроме того, необходимо знать, что в тех регионах, в которых выпадает большое количество осадков, а кровельный материал лежит неплотно, следует делать более крутой скат, поэтому угол может достигать сорока градусов.

Установка мауэрлата

Процесс строительства каждой кровли необходимо начинать с монтажа мауэрлата, что можно сделать несколькими способами:

  1. В том случае, если сама постройка выполнена из дерева, то мауэрлатом является самый верхний брус;
  2. Если же дом построен из кирпича, то в кладку предварительно необходимо замуровать металлические стержни, на которых есть нарезная резьба, необходимая для закрепления мауэрлата. Вмонтировать такие стержни нужно на расстоянии полтора метра. После этого между стеной и мауэрлатом следует сделать гидроизляцию;
  3. Если же строение выполнено из пенобетона, то на него необходимо налить бетона и сделать армированный слой, высотой около 300 миллиметров. К арматуре нужно закрепить стержни с резьбой. Мауэрлат следует делать из бруса с сечением 15 на 15 сантиметров. В таком случае мауэрлат является основой для возведения стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Наиболее надежный вариант для двускатной кровли это создание стропильной системы и висячих и наклонных стропил. Благодаря такой конструкции можно добиться большей прочности, надежности и сократить затраты на покупку материалов. Выполняя монтаж стропильной системы, следует учитывать такие моменты:

  • материал для стропильной системы необходимо подбирать тщательно. Для создания стропил не подойдет брус, на котором присутствуют трещины или сучки;
  • прежде всего необходимо подготовить шаблон стропильной ноги и вырезать по нему стропила для системы;
  • далее, нужно сделать на них верхний запил и затем стропила следует поднести к балке перекрытия и сделать на месте нижний запил;
  • нужно сделать монтаж всех стропил. Следует помнить, что сразу же после монтажа стропильной ноги нужно незамедлительности устанавливать вторую стропильную ногу противоположную предыдущей. Таким образом, можно быстро снять нагрузку с конька;
  • стропильная нога крепится к коньковому брусу посредством гвоздей. А для ее прикрепления к балке понадобятся саморезы;
  • при креплении обязательно выдерживать необходимый шаг стропил.

Видео стропильная система двускатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, монтаж своими руками

Двухскатная крыша пользуется большой популярностью благодаря простому монтажу, высокой прочности и универсальности. Она подходит для устройства любого вида кровли и вписывается в практически любой проект дома. В статье мы расскажем о том, как собрать стропильную систему двухскатной крыши. Эта информация будет полезна и тем, кто собирается работать своими руками, и тем, кто хочет проконтролировать работу бригады кровельщиков.

Основные элементы двухскатной стропильной системы

  • Мауэрлат. Распределяет нагрузку от крыши на стены здания. Изготавливается из прочной и устойчивой к гниению древесины: сосны, лиственницы, дуба. Стандартное сечение — 100*100 или 150*150 мм.
  • Стропильные ноги. Устанавливают на мауэрлат или потолочный венец. Висячие стропильные ноги монтируют на дополнительные балки.
  • Затяжки. Используются для соединения стропильных ног и усиления их жесткости.
  • Коньковые прогоны — опоры для будущего конька. Их устанавливают в местах соединения верхней части стропил.
  • Боковые прогоны (опционально). Придают дополнительную жесткость фермам, усиливают большие пролеты.
  • Стропильные стойки — вертикальные брусья. Место установки зависит от ширины пролета (по центру или же по центру и по бокам).
  • Продольные и диагональные подкосы — опоры для стоек. Необходимы для правильного распределения ветровой и снеговой нагрузки.
  • Лежни — опоры для стоек и фиксации подкосов.
  • Обрешетка — основа для монтажа кровельного покрытия. Ее устанавливают перпендикулярно стропилам.

На фото представлены основные виды стропильных систем двухскатной крыши. Некоторые из них можно собрать своими руками, для устройства других потребуются профессиональные расчеты и монтаж.

Этапы монтажа

При монтаже стропильной конструкции можно руководствоваться следующей схемой:

Установка мауэрлата

Мауэрлатный брус укладывают по стене, к которой будут крепить стропила. В домах из пористых материалов (пенобетона, кирпича) мауэрлат необходимо устанавливать по всей длине. В других случаях достаточно уложить брус между стропильными ногами. В качестве креплений используют анкерные болты, деревянные нагели, металлические скобы, шпильки или арматуру, шарнирные крепления или проволоку.

Установка стропильных ног

Обычно стропильные пары собирают на земле, а затем поднимают на крышу. При большом весе стропил монтаж проводят наверху. Перед началом работы лучше нарисовать схему и сделать разметку на деревянных заготовках — так стропильные пары будут абсолютно одинаковыми.

Монтаж конькового узла

В зависимости от сложности схемы, здесь могут быть использованы разные технологии крепления: со стропильным брусом или без него, метод накладки или врубки, фиксация специальными крепежными элементами. Выбор зависит от предполагаемой нагрузки и типа кровельного покрытия.

Фиксация обрешетки

Расчет шага обрешетки производят с учетом особенностей кровельного покрытия. К примеру, под металлочерепицу требуется 350 мм, под шифер или профнастил — 440 мм. Для мягкой кровли необходимо сплошное покрытие. Ондулин менее требователен к этим показателям — при уклоне более 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 610 мм.

Более подробная информация представлена в видео:

Резюме

Схема монтажа стропильной системы кажется простой только на первый взгляд. На практике часто возникают сложности, особенно если речь идет о двухскатных крышах с мансардой. Даже если вы планируете собрать конструкцию своими руками, проведение расчетов и составление схем лучше доверить профессионалам.

Проектировщики учтут погодные нюансы региона и архитектурные особенности здания, равномерно распределят нагрузку, подберут необходимое сечение брусьев. А монтажные работы можно будет провести самостоятельно — руководствуясь пошаговыми инструкциями, фото и видео процесса.

Двускатная крыша стропильная система под металлочерепицу

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Шаг стропил под металлочерепицу: как правильно рассчитать

Система стропил является важным элементом кровельной конструкции, от правильности расчета которой зависит надежность будущей кровли. В данной статье рассказано о том, как рассчитать и изготовить стропильную систему под металлочерепицу, особое внимание уделено тому, каким должен быть шаг стропил под металлочерепицу.

Стропильная система под металлочерепицурассчитывается еще на этапе проектирования крыши, при этом следует учитывать конструктивные особенности каркаса, форму будущей крыши и ветровые и снеговые нагрузки данного региона. Шаг стропил и их тип выбирается именно в зависимости от расчетных нагрузок на кровлю.

Стропильная система

Краткая инструкция по монтажу стропильной системы и расчету шага стропил приведена ниже.

В средней полосе России суммарная нагрузка на покрытие кровли со стороны снега и ветра принимается обычно равной 200 кг/м 2 . В северных регионах данное значение может быть в два с половиной раза выше ввиду большого количество выпадающих осадков в виде снега.

Следует правильно выполнять расчет нагрузок, поскольку от этого напрямую зависит срок службы и надежность как самой системы стропил, так и совокупности элементов, из которых она состоит, т.е. ендова + стропила+ обрешетка и т.д.

Схема стропильной системы

В случае, если расчетная нагрузка составляет 200 кг/м 2 , шаг между стропилами должен составлять 600-900 миллиметров. Рекомендуемые размеры деревянных стропил при этом составляют 150х50 или 100х50 мм.

В случае, если расчетная нагрузка на стропильную систему имеет более высокое значение, шаг стропил следует уменьшить до 500-600 мм.

При этом также рекомендуется изготовить поперечную дополнительную обрешетку, используя доски, толщина которых составляет 15-20 мм. Благодаря этому и сама система стропил,и ее элементы будут обладать требуемой жесткостью, а нагрузка на конструкцию будет распределяться более равномерно.

Важно: устанавливая стропила под металлочерепицу, необходимо выполнить их обработку специальными противопожарными и антисептическими препаратами для защиты от плесени, гниения и повреждения насекомыми.

Система стропил и ее гидроизоляция

Выполняя возведение стропил, следует учитывать, что наиболее оптимальный их шаг (3) составляет 600-900 миллиметров. Следует учитывать, что больший шаг стропил требует использования для выполнения обрешетки досок большего сечения.

Для стропил используются бруски, сечение которых должно составлять как минимум 150х50 миллиметров. Все доступное пространство между стропилами закрывают материалом утеплителя, при этом между утеплителем и гидроизоляцией следует оставлять зазор, обеспечивающий вентилирование утеплителя для его защиты от влаги.

Для этого к стропилам прибивают промежуточную обрешетку, высота которой составляет 50 мм.

Читать еще:  Двускатная крыша стропильная система под профнастил и металлочерепицу своими руками

Раскатывание гидроизоляции производится параллельно карнизу в горизонтальной плоскости. Нахлест следующего слоя составляет как минимум 150-200 мм в случае уклона кровли, превышающем 30º и 250 мм для угла наклона, составляющего от 12 до 30 градусов.

Важно: для хребтов вальмовых кровель данных нахлест следует увеличить дополнительно на 50 миллиметров.

Стыки гидроизоляционного материала располагаются под контробрешеткой, их нахлест должен составлять как минимум 100 мм, при этом можно обойтись без использования соединительной ленты.

Важно: нельзя производить крепление гидроизоляции «в натяг».
Следует обеспечить провисание как минимум 10-15 мм, которое должно быть равномерным по всей ширине слоя материала.
Расстояние между пленкой и утеплителем должно составлять как минимум 30 мм, не допускается касание друг друга данными слоями.

Существенным недостатком данного метода является выветривание тепла вместе с паром потоками воздуха. Поэтому более эффективной является гидроизоляция, обладающая высокой паропропускной способностью, при этом выдерживающая серьезное давление воды.

Такой тип гидроизоляции служит также ветроизоляцией, а при его укладке не нужно соблюдать расстояние от слоя утеплителя. Кроме того, отсутствует необходимость монтажа промежуточной обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Если в качестве материала покрытия кровли выбрана металлочерепица, то первым делом рекомендуется выполнять именно монтаж стропильной системы под металлочерепицу.

Это связано с тем, что крыша рассчитывается в зависимости от испытываемых нагрузок, к которым относятся:

  • Собственный вес кровли;
  • Вес человека, выполняющего на ней работы по ремонту или обслуживанию;
  • Нагрузки снега и ветра и т.д.

Собственный вес крыши во многом зависит от материала ее покрытия. Так, вес 1 м 2 натуральной черепицы составляет около 50 килограмм, а металлочерепица весит от 3,6 до 7 килограмм, соответственно, различаются и затраты на их конструкции стропил.

На общий вес системы стропил оказывает влияние также сумма весов отдельных ее элементов: стропила + ендова+ обрешетка и т.д. В зависимости от конструкции кровли к ее обрешетке также предъявляются определенные требования.

Стропильная система – ендова

Стропила под металлочерепицу изготавливаются из досок древесины хвойных пород, размер которых составляет 150х50 мм. Шаг (расстояние между центрами соседних стропил) стропил составляет 600-900 мм. Для обеспечения эффективного стекания дождевой и талой воды угол уклона кровли должен составлять как минимум 14 градусов.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки, рекомендуется выполнить следующие работы:

  1. Установка лобовой доски, прибиваемой к нижним торцевым частям ног стропил;
  2. Выполнение подшивки кровельного свеса, для этого можно использовать сайдинг, доски или металлочерепицу. В подшивке следует предусмотреть отверстия для вентиляции, которые обеспечат приток воздуха в пространство под кровлей, особенно в случае ее последующего утепления;
  3. Монтаж крюков, к которым будет крепиться водосточный желоб. Их крепление обычно производятся к стропильным ногам. Короткие крюки крепят к торцам, а длинные – поверх ног стропил;
  4. Далее выполняют укладку пленки гидроизоляции.
    Благодаря этому стропильная система ендовы, чердачное помещение и прочие подкровельные элементы будут надежно защищены от конденсата, который образуется с внутренней стороны покрытия кровли, а также от протечек, которые могут возникнуть в негерметичных местах кровли:
    • Полосы пленки следует укладывать снизу вверх, располагая перпендикулярно направлению стекания вод. При этом полосы должны нахлестываться друг на друга как минимум на 15 см.
    • Нижний край первой полосы следует свесить в желоб для водостока. Верхнюю полосу заканчивают под коньком, не доводя ее до верхней его части. Это позволит создать между кровлей и пленкой зазор, обеспечивающий вентиляцию.
    • Герметизация стыков полос осуществляется при помощи специальной ленты.
    • Провис гидроизоляции должен составлять приблизительно 2 см, что позволяет избежать ее разрывов при температурных деформациях и смещении стропил.
    • Первоначальное крепление пленки выполняется при помощи степлера. Затем ее дополнительно крепят при помощи брусков контробрешетки, сечение которых составляет 50х50 или 50х30 мм.

Ендова — стропильная система

Далее можно приступать к монтажу обрешетки. Для этого используются доски, сечение которых составляет 100х32 или 100х25 мм, либо бруски сечением 50х50 мм.

Монтаж обрешетки осуществляется в несколько этапов:

  • В нижней части ног стропил крепится начальная обрешетка, представляющая собой доску, верх которой скошен в горизонтальной плоскости. Высота данной доски должна на высоту волны, составляющую 1-2 см превышать бруски или доски обрешетки, поскольку она укладывается под верхнюю ступеньку металлочерепицы;
  • Со стороны желоба для водостока к начальной обрешетки крепится планка карниза;
  • Выполняется укладка обрешетки, при этом расстояние между ее центрами должно быть равно шагу металлочерепичного профиля, составляющему обычно 35-40 см;
  • Расстояние между начальной и последующей обрешеткой должно быть меньше на 5 см и составляет обычно 30-35 см, поскольку металлочерепица кладется впадинами на обрешетку и гребнями на начальную обрешетку;
  • В области конька укладывают подряд две доски обрешетки;
  • В местах установки таких элементов, как окна мансарды, выступающие элементы, стропильная система состоит из многих частей, выполняют сплошную обрешетку.

Система стропил призвана обеспечить надежную укладку слоев изоляции кровли и материала ее покрытия. От того, как выполнен расчет стропильной системы, в частности – шага стропил, зависит долговечность и эффективность построенной крыши.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе

В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет. Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

Способы устройства крыш над срубом

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают схему двускатной крыши с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Разновидности крыш углом для срубов

Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

  • с утеплением;
  • без использования утеплителя;
  • чердачной;
  • бесчердачной.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

  • Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
  • Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа — перевод — может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим. Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.

1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги. Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

2. Как комбинируются слег и стропила

В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения. В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

3. Наслонные стропила

Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

  • Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
  • Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
  • По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема висячего типа

Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

Стропильная система двухскатной крыши на срубе

Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить монтаж двускатной крыши на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» — это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector