Как перенести дверной проем в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма

Обычно люди покупают мебель, картины и другие необходимые и не очень предметы интерьера и обстановки, учитывая конфигурацию своей квартиры. В большинстве случаев это получается, и стол встаёт на своё место без проблем. Диван идеально вписывается между углом и дверью в маленькую комнату. Двуспальная удобная кровать защищена не только от любопытных взглядов, но и от сквозняков. Однако порой неожиданно приходит осознание того, что придётся заняться перепланировкой и осуществить перенос дверного проёма. Иначе существовать в квартире будет весьма неудобно.

Конечно, намного проще пересмотреть свои взгляды на интерьер или приобрести другую мебель. Но в некоторых случаях это выйдет дороже, да и вносить что-то новое в собственную квартиру запрещается лишь в том случае, когда это предусмотрено жилищным кодексом и не является угрозой всему строению.

Согласование переноса дверного проёма

Если вы решились на перепланировку своей квартиры, которая в подавляющем большинстве случаев заключается в переносе дверного проёма в межкомнатной перегородке, начать следует с изучения законов, посвящённых этому вопросу. Сделать это следует в первую очередь для того, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем БТИ.

Многоквартирный дом – сооружение высокотехнологичное и любые не просчитанные изменения в нём могут нарушить прочность плиты перекрытия пк и привести к очень печальным последствиям. Так что согласовать свои переделки с соответствующими инстанциями будет не только полезно, но и правильно. Особенно это относится к ситуации, когда возникла необходимость переноса дверного проёма в несущей стене. Здесь простым разрешением не обойтись. Придётся приглашать специалистов по планировке, комиссию из БТИ и доказывать им, что подобные работы вам действительно нужны. Если на руках есть готовый проект и собраны все необходимые документы, разрешение получить не проблема.

Ответственность по закону

Российское законодательство дальновидно предусмотрело действия некоторых самоуверенных квартиросъёмщиков, которые решили проигнорировать всё вышеперечисленное и провести перенос дверного проёма в квартире самостоятельно. Административное наказание за такие действия последует рано или поздно. Это может быть довольно ощутимый денежный штраф, исчисляемый в кругленькой семе, которая не по карману большинству населения нашей страны. Или предписание вернуть всё в изначальное состояние, причём за свой счёт, что тоже нанесёт семейному бюджету ощутимую потерю. При этом стоит отметить, что если перепланировка была осуществлена предыдущими жильцами, и по какой-то причине это не было обнаружено раньше, то устранять все, несоответствующие закону изменения, придётся тем, кто в данный момент проживает в квартире. Так что при покупке квартиры необходимо обратить на это внимание и поднять нужные документы, чтобы впоследствии избежать неприятностей.

Готовимся к работе

Если же все разрешения получены, все документы и проекты согласованы, соседи поставлены в известность, что некоторое время из вашей квартиры будут доноситься не очень приятные для них звуки ремонтных работ, а близлежащая помойка заполнится строительным мусором, можно приступать к подготовке.

Некоторые люди первым делом идут в магазин и выбирают саму дверь, которая точно впишется в обновлённый интерьер. Если они уверены в своих строительных навыках и с точностью до нескольких миллиметров смогут осуществить перенос дверного проёма, при соблюдении заданных размеров, то ничего страшного в этом нет. Но лучше сделать наоборот. Сначала сделать новый дверной проём, а уже потом под него покупать новую дверь, иначе может возникнуть ситуация, когда придётся проводить ещё дополнительные работы по подгонке ширины или высоты.

И, конечно же, необходимо приготовить нужные материалы и инструменты и провести некоторые действия по технике безопасности:

• Убедиться, что на месте будущих работ нет электрических проводов, розеток, выключателей. Удалить всё это, если таковые есть.
• Подготовить инструмент. Вам понадобятся:
• «Болгарка» с набором соответствующих дисков.
• Молоток.
• Зубило.
• Отвёртка.
• Уровень.
• Карандаш или маркер.
• Рулетка.
• Мастерок.
• Набор материалов, которые могут понадобиться, будет зависеть от того из чего сделана стена, в который вы собираетесь делать дверной проём и от того, чем будете заделывать старый. Для этой цели обычно используются пеноблоки, гипсокартон или кирпичи, вынутые из стены при работе.

Алгоритм действий

И вот всё приготовлено. Розетки и выключатели, если они были, убраны, провода обесточены. Пол вблизи от места работ застелен. Двери в другие комнаты и на кухню плотно закрыты. Можно начинать.

• При помощи рулетки, уровня и карандаша размечаем новый дверной проём на обеих сторонах стены.
• В некоторых случаях кусок стены, который планируется убрать, необходимо подпереть с двух сторон, чтобы он не рухнул.
• «Болгаркой» аккуратно, не торопясь, выпиливаем по отмеченному контуру будущий дверной проём, начиная с верхней части. Выпиливание производится так же с обеих сторон стены.
• Устанавливаем верхнюю перемычку, которая возьмёт на себя вес оставшейся над будущей дверью стены. Концы перемычки должны заходить в стену на 8-10 см с обеих сторон дверного проёма.
• Очищаем образовавшийся новый дверной проём и выравниваем косяки.
• Вставляем дверную коробку. Выравниваем при помощи отвеса, уровня и клиньев и закрепляем монтажной пеной или цементным раствором.
• Навешиваем новую дверь.
• Старый проём заделываем одним из выбранных способов. Пеноблоками, гипсокартоном или вынутыми кирпичами.
• Прибираем за собой. Выносим оставшийся после работ строительный мусор, моем пол и так далее.

Во время работ могут возникнуть разные нюансы, устранять которые придётся по мере их возникновения. Но если придерживаться приведённому выше алгоритму слишком больших затруднений быть не должно.

Наводим красоту

Прибрать за собой после завершения работ не достаточно. Старый дверной проём, даже тщательно и ровно заделанный необходимо оштукатурить, покрасить или наклеить на него соответствующие обои. Одним этим местом в большинстве случаев дело не ограничивается, поэтому перенос дверного проёма лучше всего спланировать во время ремонта всей комнаты или даже квартиры. И тут уже можно включать фантазию на полную катушку.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для переноса проема

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки

Применяемый инструмент

Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции

Бензорез, болгарка, перфоратор

Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам

Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Подготовительный этап

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

Перенос проема в кирпичной, бетонной, блочной стене

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

Демонтаж старой двери

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

На что обратить внимание

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

Строительные нормативы. Согласно СНиП устанавливается величина проема согласно вида стен. В несущей стене ширина такого проема не должна превышать 70-200 см, при высоте 210 см.

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

В связи с этим, ширина проема в кирпичной кладке не должна превышать 90 см. Увеличить этот размер можно, соорудив специальные опоры.

Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

Расходные материалы и инструменты

В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

На этапе строительства

Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

Пригодятся инструменты:

• кельма для укладки раствора;
• шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
• кирка для раскалывания кирпича пополам;
• строительный уровень;
• порядовка;
• угольник;
• рулетка.

Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

После кладки стены

Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

• болгарка;
• алмазный диск;
• молоток;
• кувалда;
• зубило;
• угольник и длинная линейка;
• шлямбур;
• перфоратор.

Среди материалов нужно подготовить:

• деревянный брус,
• доски и крепежи,
• цементный раствор (песок, цемент, вода),
• уголок 35х35 мм.

Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

Как прорубить самостоятельно?

Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

В процессе возведения стенки из кирпича

Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

1. Приготовление раствора. Для этого используют цемент, песок и воду. На одну часть связующего элемента добавляют 3-5 частей песка. Воду добавляют постепенно, чтобы добиться нужной консистенции – она должна напоминать густую сметану. За один раз лучше не готовить более 40-50 литров раствора, помня о том, что срок его «жизни» — не более 2 часов. В раствор можно добавить гашеную известь: это сделает его более пластичным.
2. Кладка. Начинается с установки маяков по углам и в местах будущего проема. Шнурком формируется линия, соответствующая наружному ребру кирпича в укладываемом ряду. Это поможет уложить его ровно. Кирпич-маяк располагается поперечно кладке. Чтобы проверить горизонталь используют уровень, а для проверки вертикали применяют отвес.
3. Обустройство проема. Кладку проема выполняют по временной опалубке. Если заранее известны размеры коробки, то подгоняют проем под эти параметры. Если в процессе установки двери оказалось, что проход слишком широкий или высокий, кирпич докладывают.

Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

Пробить в готовой конструкции

Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

1. Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
2. Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
3. Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

• для комфортного перемещения;
• для изоляции проходной комнаты;
• при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

• болгарка;
• диск для работы с кирпичом;
• строительный уровень;
• карандаш для разметки;
• рулетка;
• молоток;
• зубило.

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

• шпатель,
• перфоратор,
• кувалда,
• строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

• ведро,
• цемент,
• песок,
• вода,
• дрель с насадкой «миксер»,
• мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как вырезать без ошибок?

Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

Самые распространенные ошибки:

1. Полный вырез, без деления на блоки.
2. Сильные удары кувалдой.
3. Отсутствие укрепления.
4. Применение неподходящих материалов.

Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

GardenWeb

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма – не самая распространённая операция, необходимая в ремонте, но если необходимо перепланировать жилую зону дома или квартиры, потребность в переносе может появиться. Поэтому здесь не помешают несколько рекомендаций и советов решившим сделать ремонт своими руками.

Начнём с того, что заказывать новую дверь стоит только после того, как будет готов новый дверной проём. Согласитесь, что вам ни к чему лишняя трата времени, сил и средств. Ведь во время проделывания нового проёма могут возникнуть веские причины, которые помешают сделать проём задуманного размера, а купленную заранее дверь придётся либо пытаться обменять на другую, либо подгонять под новый размер.

Но если вы не успели этого предусмотреть, и готовая дверь уже «ждёт» своего часа, то вам придётся подойти к работе со всей тщательностью, внимательно вымеряя и продумывая всё до миллиметра.

Для работы вам нужно иметь под рукой следующие инструменты: – карандаш-маркер; – пила-болгарка и диск для неё, предназначенный для работы с камнем; – отвес; – строительная рулетка; – строительный уровень; – молоток, зубило и отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно убрать всю электропроводку, розетки и выключатели с места, где вы будете делать проём. Затем произвести разметку дверного проёма с помощью строительной рулетки, отвеса и уровня. Обратите внимание, что намечать контур будущего проёма нужно с обеих сторон стены.

Вслед за этим начинайте аккуратно выпиливать проём болгаркой. Делать это нужно, пропиливая стену с обеих сторон. Очень важно подпереть выпиливаемую часть стены брусьями, так как она весит немало и может упасть на вас. Желательно также вставить эти брусья в опоры, которые нужно укрепить намертво к полу и стене. Благодаря этим опорам брусья не соскользнут под тяжестью вырезанного участка стены.

После того как вы выпилите проём, над ним стоит вставить перемычку. Эта немаловажная часть дверного или оконного проёма удерживает вес части стены, нависающей над проёмом, распределяя этот вес на боковые стороны проёма. Она не позволяет стене обрушиться или просесть всем своим весом на дверную колоду. В качестве перемычки используют доску шириной от 50 мм, стальной уголок или готовую железобетонную балку.

Для освобождения места для перемычки нужно аккуратно убрать несколько рядов кирпича (в зависимости от высоты перемычки) над верхней частью выпиленного проёма.

Боковые концы перемычки, которые выполняют главную её функцию, должны заходить в боковые части проёма не менее чем на 7-10 см, а ширина перемычки не должна быть больше ширины стены. Теперь, когда сверху мы выбрали кирпич для средней части перемычки, нужно выбрать кирпич из правой и левой частей проёма для того, чтобы утопить там её концы.

Делают это следующим образом. С помощью дрели в верхних углах проёма высверливают несколько отверстий по прямоугольным контурам концов перемычки. Затем молотком и зубилом выбивают из стены кирпич, ставя зубило между отверстиями. И, наконец, устанавливают в получившиеся пазы перемычку, проверяя её горизонтальность уровнем. Фиксируют перемычку цементным раствором или монтажной пеной. В случае если ваша дверь имеет нестандартную форму (к примеру, в виде арки), в проём нужно вставить перемычку из гнутого стального уголка U-образной формы, по бокам которого приварены ушки для вставки в боковые стены.

После установки перемычки разбирают основную выпиленную часть стены. Кирпичи нужно выбивать аккуратно, слегка ударяя молотком по зубилу в местах раствора, начиная с верхнего ряда. Кирпичи нужно оставить целыми, так как в дальнейшем они наверняка вам пригодятся для закладки старого проёма.

Затем в пустой проём устанавливают новую дверь. Сделать это не очень сложно, но и торопиться тут нельзя. Нужно дверь вставить в проём, выровнять при помощи отвеса и уровня, следя за тем, чтобы между полотном двери и колодой не было косых щелей. Выравнивают дверь с помощью деревянных клиньев, которые вбиваются между колодой двери и проёмом. Делать всё это проще вдвоём: один человек подбивает клинья, а второй следит за показаниями уровня.

Чтобы заложить кирпичом старый дверной проём, сначала нужно приготовить цементный раствор. Для этого смешивают в сухом виде песок с цементом в соотношении 4 к 1, затем небольшими порциями добавляют воды, тщательно перемешивая раствор. В итоге нужно получить однородную массу не слишком жидкой консистенции.

Если вы имеете такую возможность, используйте для этой цели известковый штукатурный раствор. В него нужно добавить сухой цемент в такой же пропорции, как в случае с песком. Такой раствор более пластичен.

Для закладывания старого проёма следует приготовить следующие инструменты: – капроновый шнур, который имеет длину, превышающую ширину проёма на 20-30 см; – кельма-мастерок; – строительный уровень; – молоток; – несколько гвоздиков.

Вбейте гвоздики на высоту кирпича + толщину межшовного раствора в оба края проёма. Закрепите на шляпках гвоздей капроновый шнур. Этот шнур, который ещё называется шнуром-чалкой, служит своеобразным «маячком», по которому видно, ровно ли вы выкладываете кирпичи. Итак, выложите первый ряд кирпичей по шнуру, затем снимите шнурок и прибейте его на ряд выше. Дальше придерживайтесь той же схемы.

Если первый ряд вы начали с целого кирпича, то второй следует начать с половинки. Это необходимо для связки между рядами, которая придаст крепости стене.

После того как проём заложен, дайте ему высохнуть в течение 1-3 суток перед тем как начать отделку стены.

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Перенос дверного проема – это перепланировка?

– Я живу на втором этаже (это первый жилой), подо мной два коммерческих этажа. Квартиру покупала свободной планировки без ремонта. В процессе ремонтных работ перенесли дверной проем из одной комнаты в другую. Является ли данное действие перепланировкой, и нужно ли его узаконить перед продажей квартиры?

Отвечает юрисконсульт офиса «Тургеневское» департамента вторичного рынка «ИНКОМ-недвижимость» Елена Фокина:

Перенос дверного проема является перепланировкой, а в соответствии с действующим законодательством перепланировку необходимо согласовать в установленном порядке.

Если перенос дверного межкомнатного проема произведен в ненесущей стене, то согласовать перепланировку можно «по эскизу», то есть все изменения необходимо отметить в копии поэтажного плана БТИ и подать заявление в Мосжилинспекцию на приемку квартиры после перепланировки.

Если же дверные проемы находятся в несущей стене, то для согласования такой перепланировки потребуется разработка проекта перепланировки и техническое заключение о допустимости и безопасности произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения.

Следует отметить, что за проведение самовольной перепланировки предусмотрена ответственность в виде штрафа, а также обязанность привести жилое помещение в прежнее состояние. Перед продажей квартиры рекомендуем согласовать в установленном порядке произведенную перепланировку, поскольку наличие неузаконенной перепланировки может негативно сказаться на покупательском спросе на такую квартиру.

Отвечает главный архитектор компании «Идея Плюс» Александр Горбульский:

Существует технический план (план БТИ). В соответствии с ним, любое изменение, которое будет внесено в план и приведет к несоответствию с ним, считается перепланировкой. Под это понятие подходит как снос и строительство перегородок, так и перенос дверей, перенос и увеличение мокрых точек, заделка дверных проемов. Перепланировкой считается даже изменение формы дверного проема.

По закону Вы обязаны согласовать перепланировку перед ее произведением, а потом узаконить ее. Однако многие этого не делают, оставляя все на свой страх и риск. Данный факт может вскрыться, например, если Ваш сосед пожалуется на подозрительные манипуляции и сообщит в соответствующую инстанцию.

Другое «узкое место» – это приобретение квартиры в ипотеку. Если покупатель берет у продавца квартиру в ипотеку, банк в качестве одного из обязательных условий может отправить оценщиков на объект, а те сразу заметят несоответствие планировки плану БТИ, будут применены соответствующие предписания и штрафные санкции. Вы можете продать квартиру вне ипотечной программы (единоразово за полную сумму) с неузаконенной планировкой, но в этом случае ответственность переходит от клиента к клиенту.

Отвечает юрист юридической службы «Единый центр защиты» (edin.center) Андрей Есилевский:

Перенос дверного проема действительно является перепланировкой, и ее необходимо было узаконивать до того, как совершать. В Вашем случае сохранение квартиры в перепланированном состоянии возможно только в судебном порядке. Либо возвращайте все в тот вид, который был до этого.

Отвечает дизайнер Надежда Кузина:

Перенос проемов является перепланировкой вне зависимости от того, на каком этаже квартира и что под ней. Это действие подлежит согласованию. Конечно, хорошо, что под Вашей квартирой нежилые помещения, но это облегчает другие действия по перепланировке, например, перенос санузла. На перенос проемов то, что под квартирой, влияет мало. Скорее, наоборот, легче узаконить перенос проемов на верхних этажах.

Важно понимать, является ли перегородка, в которой находится проем, несущей или нет. Обычно это видно по толщине (больше 150 мм). Если она не несущая, то, скорее всего, перепланировку одобрят. Если несущая, то низкий этаж играет против Вас. К тому же по закону Вы будете обязаны усилить проем, понадобятся инженерные расчеты усиления. Обычная строительная бригада это сделать не сможет: нужно специальное разрешение на такие виды работ.

Вывод: если перегородка не несущая, то достаточно обратиться в компанию, которая занимается согласованием. Если несущая, я бы рекомендовала повторно подумать над планировкой и по возможности отказаться от переноса.

Отвечает генеральный директор компании «Соглас-Проект» Антон Головейчук:

По закону перепланировкой является любое изменение конфигурации квартиры, которое приводит к несоответствию фактической планировки с планом помещения в выписке ЕГРН. Таким образом, даже демонтаж легкой ненесущей перегородки также будет являться перепланировкой. В Вашем случае перенос дверного проема тоже является перепланировкой. Данное изменение, согласно закону, подлежит обязательному согласованию в государственных инстанциях.

Отмечу, что даже при минимальных изменениях планировочных решений необходимо пройти полный цикл согласования: изготовить проект перепланировки в проектной организации, согласовать проект в ряде государственных инстанций, включая Межведомственную комиссию при районной администрации, осуществить процедуру получения акта приемки после перепланировки и внести изменение в кадастровый учет объекта недвижимости.

Чем может грозить самовольная перепланировка при продаже квартиры? Прежде всего, Вы не сможете продать квартиру, если покупатель хочет прибегнуть к ипотечному кредитованию. Банк просто не одобрит ему ипотеку в случае незаконной перепланировки.

Если же покупатель с «живыми» деньгами, то готовьтесь к тому, что придется значительно снижать цену на квартиру. Самовольная перепланировка – отличный повод для торга, в некоторых случаях достигающего 20% стоимости квартиры. Мало кто захочет покупать квартиру со «скелетами в шкафу» и риском судебных разбирательств. Поэтому согласование перепланировки не только необходимо делать по закону. В дальнейшем это позволит Вам не потерять значительные денежные суммы при продаже квартиры.

Отвечает эксперт по жилищному законодательству Михаил Киселев:

Жилищный кодекс РФ определяет перепланировку как изменение конфигурации помещения, относительно той планировки, которую изначально внесли в технический паспорт БТИ при постановке на инвентаризационный учет. Поэтому, если в техническом паспорте БТИ дверной проем был указан в одном месте, а Вы перенесли его в другое, то да, такое изменение надо узаконить. Если стена не несущая, то в Москве это можно сделать по эскизу.

Хочу отметить, что в России нет «свободной планировки». Когда получается разрешение на строительство, застройщик представляет в орган, выдающий разрешение на строительство, проект дома, в котором указаны все помещения, отвечающие требованиям СНиП и СаНПиН. Копию поэтажного плана с экспликацией всех помещений можно взять в управляющей компании. Термин «свободная планировка» носит маркетинговый характер и часто вводит собственников квартир в заблуждение.

Отвечает генеральный директор юридической компании «Центр гражданского права» Александра Бродельщикова:

Согласно абз. 3 п. 1.7.1 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», перепланировка жилых помещений включает в себя, в частности, перенос дверных проемов. Таким образом, описанные Вами изменения в конфигурации квартиры являются перепланировкой.

Положения Жилищного кодекса РФ обязывают жильцов согласовывать перепланировку с местной администрацией, иначе она будет признана незаконной.

Чтобы узаконить перенос дверного проема, Вам нужно подать в суд иск о сохранении жилого помещения в перепланированном состоянии. При этом суду нужно будет доказать, что перепланировка не нарушает интересы других граждан, не угрожает их здоровью и жизни. В этих целях судом по делу будет назначена судебная экспертиза.

В качестве положительного примера из судебной практики можно привести решение Приволжского районного суда г. Казань Республики Татарстан от 09.11.2018г. по делу № 2-6172/18. По этому делу истцы обратились с иском к администрации о сохранении квартиры в перепланированном состоянии. Перепланировка заключалась в переносе дверного проема. Согласно экспертному заключению, в результате ее проведения нормы СанПиН не нарушены. В итоге суд удовлетворил исковые требования, тем самым узаконив перепланировку.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

Как сделать новый проем в кирпичной стене

При проведении перепланировок часто возникает необходимость в переносе дверного проема. Это может быть вызвано сменой назначения помещений — например, когда жилую недвижимость переводят в статус коммерческой. Иногда устройство новой двери — часть мероприятий по объединению двух квартир в одну. Наконец, такие работы проводятся при полной реконструкции здания, когда меняется все, в том числе входная группа.

Если стеновым материалом дома является кирпич, то это, с одной стороны, упрощает задачу; железобетонные конструкции куда больше ограничивают ваши фантазии. С другой — вам необходимо знать, как сделать работу правильно. Ведь устройство незапланированного изначально дверного проема в кирпичной стене может ослабить конструкцию всего здания.

• 1 Что нужно знать о кирпичных стенах
• 2 Разновидности кирпича
• 3 Виды кирпичной кладки
• 4 Юридическая сторона вопроса
• 5 Ход работы
• 6 Подготовка к работе и необходимый инструмент
• 7 Укрепление створа
• 8 Доводим до ума
• 9 Особые случаи
• 10 Вместо заключения

Что нужно знать о кирпичных стенах

Кирпичные стены — одни из самых древних конструкций в мире. Изначально они строились из необожженного кирпича, или сырца; обжиг стал применяться позже.

По своему назначению такие стены делятся на три типа:

несущие;
• самонесущие;
• перегородки.

Несущие стены держат на себе вес вышележащих конструкций, в первую очередь перекрытий. Самонесущие несут свой вес и могут выполнять ограждающую функцию. Перегородки разграничивают помещения и несущей функции не имеют.

Несущие и самонесущие стены опираются на фундамент; их толщина обычно от 1,5 кирпича (38 см) и выше. Перегородки опираются на перекрытия, и они неширокие — не более 0,5 кирпича.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Виды кирпичной кладки

В учебниках по каменным работам различают следующие виды кирпичной кладки:

• цепная;
• трехрядная;
• шестирядная;
• готическая;
• двойная крестовая;
• специальные разновидности, используемые при лицевой кладке.

Все они характеризуют систему перевязки швов. Самая плотная кладка — цепная.

Она представляет собой чередование тычковых и ложковых рядов с перевязкой в четверть кирпича. Она является обязательной при возведении несущих стен. Самонесущие конструкции могут быть выполнены шестирядкой, а облицовка наружных стен связывается с забутовкой при помощи диафрагм или арматуры. Устройство дверных и оконных проемов в кирпичных стенах при строительстве трудностей не представляет — бетонные перемычки монтируют при помощи крана.

Армирование несущих стен закладывается в проект, особенно в многоэтажных зданиях. Учитывайте это перед пробивкой нового проема в кирпичной стене; не исключено, что через каждые четыре ряда вам будет попадаться стальная сетка.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

• заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
• получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
• прием в эксплуатацию результата работ;
• внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

• при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
• вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
• на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Ход работы

Если вы решили сделать новый проем в стене, то, скорее всего, вы уже знаете, какую дверную коробку вы туда вставите, если вообще будете это делать. Вполне возможно, что вам нужен просто портал, где никакой двери не будет.

Решив же поставить дверную коробку, учтите, что между ней и торцом стены необходим технологический зазор от 1 до 2,5 см. Учитывая тот факт, что двери у нас ставят по большей части стандартные, проемы под них так же стандартизированы.

Высота их бывает 2070…2100 и 2370…2400, причем последние встречаются в домах с высокими потолками и общественных зданиях. Стандартная ширина проемов — 710, 810, 910, 1010, 1310 и 1510 мм.

Сегодня можно на заказ сделать любую дверь, но если вы все-таки приобретаете ее в магазине, учтите ее размер заранее.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор, желательно универсальный;
• болгарка;
• сварочный аппарат — опционально;
• гаечные ключи — опционально;
• ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Вместо заключения

Можно понять ваше желание сделать все по своему, тем более что типовые планировки вам успели надоесть. Но задумайтесь — стоит ли проводить эти затратные и требующие согласования работы, если в основе ваших желаний лежит не острая необходимость, а каприз.

И, конечно же, не забывайте о правилах техники безопасности при проведении таких работ. В конце концов, новая дверь — это не то, на что нужно положить свое здоровье, а то и жизнь.

Как перенести дверной проем в несущей стене: советы архитектора

Часто создание комфортного и эргономичного интерьера без перепланировки – недостижимая мечта. Неудобное расположение дверей в квартирах типовых панельных домов или небольшой проем, который не соответствует габаритам мебели, требуют решительных действий. Сегодня вместе с архитектором Еленой Булагиной мы расскажем, как самостоятельно перенести дверной проем в несущей стене.

Елена Булагина – архитектор. Окончила с отличием Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Создает интерьеры для жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке, Киеве. В настоящий момент – ведущий архитектор-дизайнер в архитектурном бюро «Капитель» (Москва).

Этап №1: оформительно-согласовательный

Прежде чем брать в руки пилу, позаботьтесь об оформлении согласования и разрешения на перенос дверного проема в жилищной инспекции. Для этого проведите техническое обследование – обычно его выполняют специалисты, проектировавшие ваш дом или ГУП МосжилНИИпроект. На его основании и выдается техническое заключение о возможности переноса дверного проема и перепланировки квартиры.

После этого выполняется проект, в котором учитываются все рекомендации технического заключения, габаритные размеры вашего будущего дверного проема, указываются артикулы материалов из металла, необходимых для усиления дверного проема. В дальнейшем именно проектная организация будет нести ответственность за выполнение работ по переносу проема согласно разработанному проекту, а также следить за правильностью выполнения скрытых работ.

Также в процессе работ по переносу и усилению дверного проема нужно будет подписать акт скрытых работ в проектной организации. Все бумажные работы по переносу дверного проема будут считаться законченными, когда приемной комиссией Мосжилинспекции будет подписан акт завершенной перепланировки квартиры, после чего БТИ утверждает новую планировку и вносит ее в тех паспорт.

Совет InMyRoom: согласно закону, работы по переносу дверного проема должна выполнять организация, имеющая допуск СРО, но эту работу можно выполнить и самостоятельно, если в дальнейшем нет необходимости проводить куплю-продажу квартиры – иначе могут возникнуть проблемы с Мосжилинспекцией.

Перенос дверного проема своими руками

Довольно часто возникает потребность перенести дверной проем на той или иной стене квартиры. Такая ситуация может возникнуть в случае изменения всего дизайна квартиры либо приобретения нового мебельного гарнитура.

Всем известны неудобные планировки квартир советских времен, когда дверь могли монтировать прямо посреди комнаты, что затрудняло установку мебели и делало дизайн помещения несуразным. Самый простой выход из такого положения – это перенос отверстия в перегородке между комнатами.

Межкомнатную дверь, как правило, приобретают уже после монтажа проема. Это вполне объяснимо, так как величину двери менять проблематично, да и подгонять ее к проему тоже не имеет смысла. Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• электро- или бензопила;
• шлифовальный диск для обработки камня;
• кувалда или молот;
• измерительная лента;
• фломастер;
• плоскогубцы;
• гвоздодер;
• отвертка.

Для начала следует обесточить помещение и убрать электропроводку. Затем начинают делать разметку и рисуют контур новой двери, используя рулетку и уровень. Такой контур наносят с обеих сторон двери. Завершив разметку дверного проема, выпиливают и выбивают намеченную часть стены. Выпиливают стену небольшими частями. Ошибкой будет попытка убрать весь проем целиком. Для этого процесса применяют кувалду.

Увеличиваем дверной проем самостоятельно путем выреза необходимых размеров

Часть стены, которую нужно убрать, может быть довольно тяжелой, поэтому ее подпирают с двух сторон деревянными опорами, которые следует на концах зафиксировать железными уголками.

После окончательного демонтажа ненужного проема выпиливают новое отверстие. Если стена не очень прочная, целесообразно закрепить перемычку. Это необходимо для того, чтобы облегчить нагрузку на дверной косяк. Такая нагрузка возникает из-за того, что кирпичная кладка чересчур давит на косяк двери. Отсутствие перемычки чревато излишним давлением кладки и даже обрушением части стены.

В качестве материалов для перемычки берут доску толщиной от пяти сантиметров и металлические углы. Можно приобрести в магазине стандартную железобетонную перемычку. Ее еще называют карандашом. Здесь необходимо соблюдать определенные требования. Перемычка должна заходить в стенку примерно на 100 миллиметров и обязательно быть с ней вровень. После этого убирают несколько кирпичей со спиленной части стенки и подготавливают эту часть стены для монтажа перемычки. Для правильного крепления необходимо высверлить перфоратором сквозные дырки, а затем с помощью молотка или кувалды выбить участки нужного размера, которые потребуются под перемычку.

Подпираем дверной проем железными перемычками

Для монтажа перемычки используют раствор из цемента. Можно также применить строительную пену. Чтобы проверить, правильно ли установлена перемычка по горизонтали, используют уровень. Если дверной проем имеет нестандартную форму и размеры (например, форму арки), тогда перемычку выделывают из алюминиевых уголков U-образной формы с возможностью вкрутить их в стену.

После укрепления перемычки продолжают выбивать ту часть стены, где планируют установить новое отверстие для двери. Очищенный кирпич будет использоваться для замуровывания старого проема. Чтобы убрать старый цементный раствор с кирпича, его очищают с помощью специального строительного состава. Можно также счистить его с кирпича молотком.

После демонтажа выпиленной части стены крепят новую дверь, для чего устанавливают обналичники, выравнивают их и заделывают щели строительной пеной. Для закладки ненужного отверстия в стене берется очищенный кирпич. Для приготовления цементного раствора берется песок и сухая цементная смесь. Они смешиваются в пропорции 4:1 и заливаются водой. После этого должна получиться однородная масса. Для такого вида работ допустимо применять известковый раствор с добавлением сухой цементной смеси в соотношении 4:1. Раствор также заливается водой. Эта смесь очень надежна в работе, поскольку позволяет крепко склеить кирпичи.

Установка двери, запенивание щелей монтажной пеной

Для заделывания ненужного отверстия потребуются некоторые инструменты: мастерок, молот, крепкая веревка из капрона и гвозди, которые вбивают по обеим сторонам дверного отверстия на уровень высоты одной кирпичины. После закладки первого ряда гвозди вбивают на уровень следующего ряда и снова повторяют процесс.

Если первый ряд кладки начинают с целого кирпича, то второй кладут уже с половинки. Такая технология кладки позволяет получить крепкую и надежную стену. Можно также заложить такой участок стены пеноблоками. Веревка из капрона нужна для выравнивания стены по вертикали. По окончании процесса закладки дверного проема следует подождать, пока кладка высохнет. Обычно это занимает не более трех дней. Можно в ненужное отверстие вмонтировать каркас и обшить его листами гипсокартона.