1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентилируемый зазор в кирпичной кладке

Облицовка газобетонного дома кирпичом: воздушный зазор не нужен?

Необходимость устройства вентилируемого зазора при облицовке кирпичом большинством строителей воспринимается как данность. Считается, что без него не обойтись, но так ли это?

Зачем газобетонной стене облицовка?

Фактически стена из газобетонных блоков прекрасно чувствует себя и без облицовки, зачем же тогда её делают?

  • Внешний вид газобетона не отвечает эстетическим требованиям владельца дома. Красивой кладку из газобетонных блоков назвать трудно, стена из кирпича выглядит намного более презентабельной.
  • Дополнительное утепление — облицовочный слой защищает утеплитель.
  • Облицовка защищает газобетонную стену от агрессивных воздействий окружающей среды.

Зачем нужен вентилируемый фасад в газобетонном доме?

Основное достоинство вентилируемого фасада для газобетонного дома заключается в том, что он защищает стену от внешних источников влаги и при этом никак не препятствует высыханию материала.

С зависимости от плотности газоблоки после производства имеют определенный уровень влажности (до 50%). На строительной площадке и в процессе работ материал может впитать дополнительную влагу из окружающей среды и растворов. По этой причине после строительства материал должен иметь возможность для высыхания.

В каких случаях вентилируемый фасад делать не обязательно?

  • Дома для сезонного использования — например, дачный дом, который не используется круглый год. Также к этой категории относятся неотапливаемые постройки. В этом случае вентилируемый зазор никак не влияет на характеристики стены.
  • Облицовка через несколько лет после постройки — в этом случае газобетон уже вышел на равновесную с окружающей средой влажность. Соответственно испарения влаги будут минимальными.

Про влагу в газобетонных блоках читайте в статье на нашем канале (ссылка в конце статьи).

В каких случаях желательно делать вентилируемый фасад?

Если облицовка производится в один год с возведением стены, то вентилируемый фасад делать желательно. Если облицовка будет соприкасаться со стеной, то влажность газобетона будет выше, соответственно повысится теплопроводность и возрастет теплоотдача.

О чем надо помнить при облицовке с вентилируемым фасадом?

Многие думают, что вентилируемый фасад является панацеей от всех бед, на самом деле в этом вопросе есть свои тонкости.

  • Облицовка не должна полностью изолировать стену, для отведения влаги важно сделать специальные продухи. По нормативам площадь вентиляционных отверстий должна составлять 75 см.кв на 20 м.кв кладки.
  • В облицовке должны быть предусмотрены дренажные отверстия для конденсата.

Газоблочная стена обладает достаточно высокой паропроницаемостью, поэтому пары из дома проходят через толщу стены и конденсируются на облицовке из кирпича. Конденсат стекает вниз по вертикальной поверхности. Если не организовать дренажного отверстия, то вода будет скапливаться в нижней части стены.

Вывод

Вентилируемый фасад не является обязательным условием для эксплуатации газоблочного дома в тех случая, когда материал стен достиг равновесной влажности с окружающей средой. Также такая конструкция не является обязательной для стен дома сезонного использования. В других случаях вентилируемый фасад оказывает положительное влияние на теплоотдачу стен и высыхание газоблоков.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Читать еще:  Фасадные работы: виды и собенности кладки облицовочного кирпича

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Зазор при вент фасаде

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

На одном из форумов столкнулся с высказыванием: «Вентзазор это выражение из современных строительных технологий для современных материалов т.е. несущая стена скажем из газо или пенобетона с утеплителем или без и ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД-это может быть сайдинг, декоративные панели и т.д.Такой »бутерброд» отвечает всем строительным нормам и успешно применяется в строительстве. Когда массово использовался кирпич о вентзазоре и речи не велось. Делали сплошные стены с внутренней кирпичной перевязкой. Вы пытаетесь совместить два строительных материала из разных нормативных эпох. Если вы знаете статистику то современные дома построенные из газобетона с облицовкой в пол кирпича имеют тенденцию к неравномерным усадочным смещениям, что приводит к образованию трещин на облицовочной кирпичной стороне (наиболее слабая часть стены),и никакие анкера не спасут. Вентзазор был придуман не для кирпичной кладки(из кирпича стены делают сплошными с внутренней перевязкой).Вентилируемый зазор работает только с сайдингом и с декоративными панелями. А суть в том, что сайдинг и панели не имеют герметичных швов в отличие от кирпича поэтому зазор хорошо вентилируется не образуя конденсат, плесени, гнили. С кирпичом такого эффекта никогда не добьетесь. Вентзазор и кирпич вещи несовместимые» Хотел бы узнать насколько это верно? И что с эти делать? Не хотелось бы делать штукатурку и использовать тёплую керамику.

Здравствуйте, Василий.
Любой материал обладает такой характеристикой как паропроницаемость.
При разности парциальных давлений воздуха на противоположных поверхностях внешней стены, которая образуется при появление разности температур внутри помещения и с наружи, образуется поток водяных паров изнутри наружу. Сопроивление водяному потоку материала характеризуется коэффициентом сопротивления диффузии водяных паров µ (мю) . Расчёт сопротивления слоя определяется произведением коэффициента диффузии водяных паров и толщины слоя в метрах (µ * δ) .
Водяной пар изначально находится в ненасыщенном состояние, но по мере движения потока сквозь конструкцию и его охлаждения, относительная влажность может достигнуть 100%, что приведет к образованию конденсации влаги из воздуха и образованию зон конденсации в конструкции.
Для того, чтобы в многослойной конструкции не происходило накопления конденсационной влагине, т.е. поступление её с потоком паров не превышало потока её вывода из конструкции, произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв должно уменьшаться от слоя к слою изнутри наружу.
Если характеристики материалов многослойной конструкции таковы, что указанное правило не соблюдается, то в конструкции будет расти зона конденсации, влажностные параметры будут ухудшаться, последствия см. кликнув на банер Что будет, если не делать вентиляционный зазор в трёхслойной кладке? Для устранения проблемы между теми слоями, где правило нарушается, устраивается вентиляционный зазор.
Рассмотрим пример.
Внешняя стена, возведённая методом трёхслойной кладки, в которой, несущая стена – газосиликатные блоки 400мм, далее слой теплоизоляции 50мм, далее кладка лицевого кирпича 120мм.
Рассчитаем произведение толщины слоя на коэффициент диффузии водяных паров для каждого из слоёв конструкции.

У нас есть несколько вопросов по стенам из теплой керамики с облицовочным кирпичом (хотим купить Muhr 15F с рифленой поверхностью): Если мы построим дом из Поротерм 38 без утеплителя, но с облицовкой кирпичом, надо ли оставлять между блоками Поротерм и кирпичом щель для вентиляции или их можно прижимать друг к другу плотно? Надо ли заполнять вертикальные стыки между блоками, чтобы стена не продувалась? Надо ли армировать стену из теплой керамики? Если армировать надо, то как и с какой регулярностью? Всё-таки нужен ли армопояс для стен с таким конструктивом, если укладывать на блоки бетонные плиты перекрытия? Как армировать кладку в местах размещения перемычек над окнами и дверями? Можем ли мы купить теплую керамику в этом сезоне, построить дом и возвести крышу, а покупать кирпич и обкладывать им стены уже весной? Холода в Москве могут начаться в любой момент, а мы пока находимся на этапе цоколя.

Наверное, мы начнем с ответа на вопрос, который вы не задавали:

  1. Кладка из блоков Wienerberger Porotherm 38 с облицовкой из керамического кирпича будет иметь теплосопротивление порядка 1,67 м2*С/Вт, а норматив для Московской области составляет 3,15 м2*С/Вт. Это означает, что зимой вы будете тратить на отопление неоправданно много. Повысить теплосопротивление ограждающей конструкции вы можете за счет использования утеплителя (но тогда лучше строить из обычного кирпича) либо за счет замены блоков Porotherm 38 блоками большей длины (Porotherm 51, ЛСР 51, Kerakam 51) или меньшей теплопроводности (Kerakam 38ST, Kaiman 380).
  2. Технически вентзазор между несущей стеной и кладкой из облицовочного кирпича нужен только в том случае, если кирпич клинкерный. Однако вентзазор не только обеспечивает удаление влаги из пространства между кладками, но и препятствует миграции растворимых солей материала из несущей стены. Появление высолов вследствие такой миграции маловероятно, но если вы планируете использовать темный и достаточно дорогой кирпич (а кирпич «Muhr 15F» именно такой), лучше отсечь все возможные риски.
  3. Заполнять вертикальные швы между блоками нужно только на углах кладки. Чтобы швы не продувались, их затирают с обеих сторон, но внутри они остаются пустыми. Впрочем, некоторые строители рекомендуют заполнять швы монтажной пеной, если они получились слишком широкими.
  4. Тут лучше следовать рекомендациями производителя. «Wienerberger» не рекомендует армировать кладку из теплой керамики «Porotherm», поскольку это ухудшает сцепление блоков друг с другом и не дает никаких преимуществ. Некоторые производители рекомендуют армировать кладку только на углах.
  5. Большинство производителей рекомендует заливать под бетонные перекрытия монолитный армопояс. Некоторые выпускают для армопояса специальные П-элементы, которые укладываются на основание и служат несъемной опалубкой для заливки бетона. «Wienerberger» допускает отказ от армопояса и рекомендует укладывать блоки на постель их раствора М100 толщиной 15…30 мм с армирующей сеткой внутри. Впрочем, если крыша тяжелая, имеет распорную конструкцию, либо если есть риск, что кладка будет подвергаться значительным растягивающим усилиям, армопояс лучше залить в любом случае.
  6. Дополнительно армировать кладку из теплой керамики над и рядом с оконными или дверными проемами не нужно.
  7. Да, стены из теплой керамики вполне могут эксплуатироваться без облицовки в течение одной-двух зим. Главное – защитить кладку от попадания воды в пустоты внутри блоков.
Читать еще:  Чем покрасить кирпичную стену внутри дома

Вентзазор в кирпичной кладке

В связи с высокой паропроницаемостью таких стройматериалов, как газобетон или древесина, вентзазоры в кирпичной кладке, которой облицовывается стена, рекомендуется делать. Это связано с риском образования конденсата. Необходимость мероприятия обусловлена резким перепадом температур в зимнее время. Отсутствие вентзазора в кирпичной кладке провоцирует скопление влаги в газобетоне, отчего теряются теплоизоляционные способности стройматериала.

Что собой представляет?

Вентзазор — это специальное техническое пространство в кирпичных стенах, которое предназначено для проветривания внутренней части стены. Размеры вентзазоров составляют не более 2—3 см, что предотвращает чрезмерные потери тепла, но при этом обеспечивает достаточную вентиляцию для отвода лишней влаги. Ее образование обусловлено разным коэффициентом паропроницаемости основной стены и облицовочного кирпича. Чтобы влажный воздух беспрепятственно замещался более сухим, предусмотрено в первом и последнем ряду кладки технические отверстия.

Если в зимнее время в частном доме не отапливается, например, на даче, то и конденсат образовываться не будет, поэтому в таких постройках вентзазор можно не делать.

Зачем нужен?

Достоинства

Постройка дома с нуля требует изучения всех нюансов. Одним из спорных вопросов является необходимость обустройства вентзазора в кирпичной кладке. Приспособление имеет такие положительные стороны:

  • Подсушивание. В период перепада температур внутри и снаружи помещения наблюдается образование конденсата на внешней стороне основной стены. Чрезмерная влажность снижает теплоизоляционные способности утеплителя и приводит к разрушению кирпичной кладки.
  • Скрытие недостатков поверхности. Небольшой воздушный зазор между стеной и облицовкой помогает скрыть ее неровности без вмешательства.
  • Сохранение прохладного воздуха внутри дома в летнее время. Когда облицовочный кирпич нагревается до 90 °C, то начинает отдавать тепло не стене, а воздушной подушке. Это способствует выветриванию горячего воздуха в атмосферу, а не дальнейшей передаче внутрь помещения.

Вернуться к оглавлению

Недостатки конструкции

Вентиляция в кирпичной кладке является спорным вопросом. Аргумент, который заставляет задуматься о необходимости этого приспособления — потери тепла в зимнее время. Действительно через отверстия в кирпичной облицовке из зазора выветривается не только лишняя влага, но и тепло. Для предотвращения сильного охлаждения рекомендуется делать более толстой несущую конструкцию. Если стройматериал, из которого сделана стена, не теряет качественных характеристик при намокании, то и зазор оставлять не нужно. Обязательно делается вентзазор в таких случаях:

  • применение утеплителя, который теряет свои способности при намокании;
  • высокая паропроницаемость стройматериала, из которого сделана внутренняя часть стены;
  • выбор облицовочного материала, имеющего высокие пароизолирующие и влагоконденсирующие способности.

Вернуться к оглавлению

Размеры и требования

Основные нормы, предъявляемые к вентзазорам кирпичных стен, регулируются СНИПом. Согласно этим документам, размер зазора составляет 1,5—2 см. Но практика показывает, что неровности и дефекты стеновой поверхности не укладываются в эти рамки. Поэтому фактический вентзазор составляет 3—5 см. Воздух по воздушной подушке должен проходить беспрепятственно. Кладка кирпича осуществляется таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, при которой влага вытесняется через верхнее отверстие потоком воздуха, проникающего через нижний зазор, размером 10*10 см. Отверстия размещаются по горизонтали с диапазоном 2,5 м.

Во избежание попадания через эти дырки насекомых и грызунов, на них устанавливаются решетки с мелкой сеткой.

Устройство вентзазора

Кладка из кирпича с вентиляционными зазорами осуществляется только в период капитальных облицовочных работ. Если вентзазоры не были предусмотрены заранее, то их устройство требует больших финансовых и трудовых затрат. После возведения несущей конструкции, правильно устройство вентзазора проводится в таком порядке:

  • закрепление утеплителя;
  • оставление зазора;
  • дозаливка фундамента для облицовочного кирпича;
  • кладка кирпича с обустройством связки между облицовкой и стеной, а также технических отверстий;
  • закрывание наружных зазоров решеткой с мелкой сеткой.

Частые ошибки

Выполнение всех норм и требований к устройству вентзазоров убережет владельца дома от лишних затрат на ремонт и переделывание работы. Самой частой причиной ошибок становится полное перекрывание одного из технических отверстий цементной тяжкой. Это препятствует свободному движению воздуха в зазоре. Кроме этого, об устройстве вентзазора необходимо позаботиться еще на этапе проектирования, так как для того, чтобы его устроить, необходимо разобрать облицовочный шар кирпича и выложить его обратно после обустройства вентиляции.

Деформационный шов в кирпичной кладке — как сделать своими руками

Если строительство здания ведется из кирпичного камня, необходимо помнить, что стенки его самонесущие и дополнительные нагрузочные воздействия воспринимать не способны. В связи с этим применяется особый прием – деформационный шов в кирпичной кладке, устраиваемый между стенками и прочими конструктивными элементами.

  1. Что собой представляют?
  2. Разновидности
  3. Температурные
  4. Осадочные
  5. Сейсмические
  6. Как сделать своими руками
  7. Практические советы
  8. Заключение

Что собой представляют?

Деформационные швы в кирпичной кладке представлены зазорными участками, устроенными по всему периметру сооружения и разделяющими стенки на отсеки, добавляя объекту дополнительную упругость.

Швы устраиваются с целью предотвращения появления трещин в здании в момент расширений или сужений стройматериалов под постоянным воздействием изменений температуры и для добавочной защищенности стеновых конструкций от деформирований в процессе усадки.

В деформационном узле кирпичной кладки размеры швов определяются с учетом разновидности строительного материала и температурного режима воздуха в различное время с учетом природных особенностей.

Для многоэтажных зданий различают следующие разновидности температурных швов:

  • вертикальный. Делается по всей высоте здания, исключение составляет фундаментное основание. Ширина шва равна двум – четырем сантиметрам;
  • горизонтальный. Устраивается на уровне каждого перекрытия, размер ширины составляет три сантиметра.

У фундаментного основания температурный шов устраивать запрещается.

Разновидности

Любому опытному строителю известно, что швы бывают температурными, осадочными и сейсмическими.

Основным отличием является необходимость устройства того или иного шва в фундаментной основе и их направленность.

Температурные

Тепловой шов защищает стены сооружения от повреждений, вызванных существенными температурными изменениями.

Каменные стены при двадцати градусах тепла в летнее время и таком же показателе ниже нуля зимой на каждый десятиметровый участок длины уменьшаются на пять миллиметров.

Устройство температурных швов определено СНиПом, закладка их выполняется в границах высоты объекта, не затрагивая фундаментную конструкцию. Выполняют их посредством шпунта и четверти, заполняемых упругим прокладочным материалом, исключающим возможность продувания. Параметр ширины теплового шва составляет один – два сантиметра и зависит от средней температуры воздушной среды.

Осадочные

Такой вид швов необходим, чтобы защитить основание от деформирований из-за испытываемых нагрузочных воздействий. Это особенно относится к частям сооружения, имеющим различную высоту.

Первый шов выполняется возле фундаментной основы.

Сейсмические

Третья разновидность, устраиваемая в здании, возводимом в сейсмически опасном регионе, подверженном землетрясениям. С помощью таких швов здание делится на отсеки, представляющие в общей конструкции самостоятельные по устойчивости объемы.

Устраивая деформационные швы в облицовочной кирпичной кладке, выбирают надежные и качественные материалы. Дно шва в обязательном порядке прокладывается утеплительной прослойкой, после чего заливается герметик или мастика, слой которых соответствует параметру толщины, указанному в инструкции.

Как сделать своими руками

Идеальным решением считается устройство вертикального или горизонтального деформационного шва в процессе строительных работ, связанных с возведением здания. В подобной ситуации появляется возможность с его помощью выполнить соединения бетона и потолочного перекрытия, гарантируя равномерность деформации шовного участка по всей его высоте либо длине. Данной мерой дополнительно снижается вероятность образования трещин в монолитных элементах объекта.

Шов, формируемый на строительном этапе, устраивается просто. Для этого достаточно отступить от одной кирпичной кладки, замостив полученный промежуток гидроизоляционным материалом и герметиком.

Все это сверху прикрывается раствором декоративной штукатурной смеси, используемой для наружной отделки, или сайдинговыми панелями, если установка их запланирована проектным заданием. Аналогичные действия выполняются внутри помещения, если кладочные работы выполняются в толщину, равную одному кирпичному камню. Шовный участок можно сверху дополнительно изолировать от воздействия влаги, закрыв его сеткой из минеральной ваты. Кстати, данная предосторожность усилит гидроизоляцию.

В случае, если здание уже некоторое время находится в эксплуатации, правильным решением будет смонтировать деформационные швы по резьбам и трещинам, если таковые успели образоваться. Принцип выполнения монтажных работ аналогичен, как и применяемые в этих целях стройматериалы. Существует всего одно отличие – в трещинах устраиваются стяжки в виде стальных шпилек.

Необходимые материалы стоят недорого, но под формирование углублений потребуется поработать перфоратором.

Осадочные швы устраивают перпендикулярно по отношению к стенам или фундаментному основанию. В данном месте кирпичи не привязывают друг к другу, укладывая в два – три слоя гидроизоляционную прокладку. Фундаментный шов устраивается прямым, для стен – со шпунтом, толщина которого доходит до четверти или до половины кирпичного камня. Над фундаментным срезом устраивается зазор на один – два кирпича, чтобы предотвратить давление от шпунта на кладку при возникновении неравномерной осадки. Все стыковочные участки надежно герметизируются от негативного воздействия влажной среды.

Размер осадочного шва составляет один – два сантиметра, так что при его устройстве общую длину здания вы не измените. Наружную сторону осадочного шва заделывают паклей, пропитанной смолой, герметиком на силиконовой основе, специальными уплотнительными материалами.

Осадочные разделения устраиваются в следующих случаях:

  • примыкания вновь построенных стен к существующим;
  • примыкания отдельных частей сооружений – веранды к несущей стенке;
  • в случаях ведения работ на участках со слабым почвенным составом.

Обустройством швов сооружение делится на участки по высоте, исключая фундаментную основу. Принцип обустройства шовного участка аналогичен осадочному – шпунт прокладывается гидроизоляцией и снаружи заделывается герметиком. Такой материал должен подходить к любому температурному режиму воздуха, возможному во время всего эксплуатационного периода.

Необходимость теплового шва обуславливается значительной длиной стен и большими температурными изменениями. В соответствии со строительными нормативами и правилами, самый большой интервал между тепловыми шовными участками для обогреваемых объектов из керамического кирпичного камня составит пятьдесят метров, для стенки из силикатного материала это значение сокращается до тридцати пяти метров.

Считается, что в частных домах такую длину стен практически не выводят, и расширительные швы в них не применяются.

Если здание не имеет системы отопления, температурные расширительные участки для керамического материала устраиваются с промежутком в тридцать пять метров, а для силикатного – в двадцать четыре с половиной. Для ограждения из аналогичных материалов такие значения соответственно равны тридцати и двадцати одному метру.

Читать еще:  Чистка кирпича; варианты удаления загрязнений

Когда возникает необходимость устроить на объекте осадочный и температурный шов, их совмещают и делают универсальный вариант, разрезая конструкцию стены через всю высоту.

Практические советы

Швы необходимо устраивать в местах, где существует вероятность увеличения трещин или сдвигов. Подобными местами считают включения металлических и армирующих конструкций, отверстия и проемные участки. В каждом из случаев проводятся соответствующие расчеты, определяющие порядок устройства швов.

Допускается устройство швов без предварительных расчетов, если между ними соблюдены определенные удаления.

Выполняя ремонт температурного шва кирпичного дома, обращайте внимание на материалы, используемые для отделки фасадных и внутренних поверхностей. Не рекомендуется выполнять жесткое крепление материалов с каждой из сторон шовного участка, так как в момент сужения или расширения шва отделочная поверхность придет в негодность.

Заключение

Температурное воздействие осуществляется на ряды кирпичной кладки и, если своевременно устроить соответствующие швы, можно защитить здание от разрушительных процессов.

Рихтовочный зазор между утеплителем и облицовкой?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Рихтовочный зазор между утеплителем и облицовкой?

    Друзья, соратники, форумчане, строители и дачники, всех с НОВЫМ 2013 ГОДОМ.

    Увидел картинку вот такую, собственно вопрос что за рихтовочный зазор да еще и с песком( на верхнем фото), для чего? роль? функция?, все что смог найти так это пишут что применяется при утеплении ЭППС между облицовкой?
    Помогите разгадать эту загадку.

    типа вентзазора для удаления влаги от теплоизоляции стены.

    так чем так усложнять конструкцию, этож надо и песок речной походу чистый, может есть какие нибудь ГОСТы на это дело,?

    песок не удерживает влагу, которая может сконденсироваться на нём (большая площадь поверхности песчинок) и он продувается. )))

    пля не понял, откуда он будет продуватся? то??

    Рихтовочный зазор.
    Как бы щель от кирпичной кладки.
    По моему засыпается только для того чтоб заполнить это пространство
    Меж утеплителей и кладкой.

    а щель нужна для того чтоб выровнить облицовочный кирпич, если утеплитель где то неровно прилегает к стене или выпирает.?

    ЗЫ: зачем тогда его заполнять, если можно оставить вентзазор, от него пользы и то больше. все равно как то не понятно), какой то круговорот зазоров в стенке))))

    Зы:, пля. вот я и думаю делать себе такой зазор или нет??

    Зависит от утеплителя.
    Но лучше вент зазор тогда зазор. Когда он фиксированно будет зазором.
    А так болтаться будет еще ладно. Но осунется и оголит верхнюю часть. Стены.

    кирпич силикатный-ППС-облицовочный кирпич

    Рихтовочный зазор, заполненный песком, нужен для:
    1) обеспечения ровной плоскости облицовки без повторения косяков стены;
    2) обеспечения плотного прилегания утеплителя даже если он по каким либо причинам оторвется от стены, либо его приклеиванием занимались шабашники. Если его не будет и между стеной и утеплителем образуется воздушный зазор, то эффективность утеплителя снизится в разы .

    /зависит от утелителя/

    кирпич силикатный-ППС-облицовочный кирпич

    В Вашем случае с ППС зазор, заполненный песком, вдобавок существенно улучшит ситуацию с пожарной безопасностью .

    спасибо. все зависит от утеплителя, все равно он ровно не ляжет, значит придется оставить зазор

    При такой кладке зазор присутствует всегда.

    Ненадо оставлять зазор, он как и показано на вашей схеме засыпается
    Песком.
    Почему придется- нет песка?

    нет имел ввиду, если утеплитель не ляжет ровно, то облицовку можно выровнять зазором в 1 см. и засыпать песком,, а песок уж где нибудь накопаем)

    Форма обратной связи
    Ваш запрос успешно отправлен!

    Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

    • Жилые дома и коттеджи
    • Административные здания
    • Магазины, торговые центры
    • Кафе, рестораны, бары
    • Проектирование производственных зданий
    • Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
    • Дизайн интерьеров
    • Плотная застройка

    Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен

    Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

    Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

    Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

    Преимущества

    • Звукоизоляция.
    • Визуальная эстетика.
    • Укрепление строения.
    • Продление сроков службы.

    Недостатки

    • При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
    • Дополнительные затраты на строительство и материалы.

    Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

    Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

    Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

    Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

    Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

    Плотная кладка без зазоров и вентиляции

    Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

    Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

    В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

    Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

    Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

    Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена. Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий. При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

    В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

    Подводим итоги

    Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газобетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

    ХарактеристикиОблицовка без зазораОблицовка с зазором без вентиляцииОблицовка с вентилируемым зазором
    Кирпичная кладка+++
    Защита газобетонной стены от внешних воздействий+++
    ТеплоизоляцияНесущественное увеличениеУвеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
    Сроки эксплуатации, разрушение зданияПроисходит сокращение срока использования на 60%.Сокращение из-за влажности и конденсата.Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
    Расходы на возведениеУвеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
    Рентабельность и целесообразностьЭкономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

    Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

    Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector