Чем резать искусственный камень столешница?
РАСПИЛИТЬ СТОЛЕШНИЦУ. УКОРОТИТЬ. ПЕРЕДЕЛАТЬ.
Столешница из искусственного камня изготовленная из материала, слой которого не менее 12 мм, надежно прослужит в качестве рабочей поверхности на кухни. Акриловый камень долго сохраняет хороший вид, благодаря этому столешницей из акрилового камня можно спокойно использовать на протяжение 10-14 лет. Именитые производители искусственного акрилового камня дают гарантию на свой материал 10 лет. За этот период эксплуатации столешницы на поверхности изделия появляются мелкие царапины, сколы, пятна — данные повреждения легко устраняются шлифовкой поверхности. Акриловый камень позволяет неоднократно обновлять поверхность изделия, является наиболее практичным материалом для изготовления сложных изделий. Искусственный акриловый камень можно ремонтировать, склеивать, гнуть. Выбор огромной расцветки и фактур. Изделия из искусственного акрилового камня можно переделать, нарастить, или изменить конфигурацию.
Представьте себе, что прошло несколько лет и Вы захотели изменить конфигурацию столешницы, сменить кухонный гарнитур или заменить нижний короб который будет отличаться размером, но не хотите менять всю столешницу , ведь она в хорошем состояние и стоит не дешево. Так вот, столешницу из искусственного акрилового камня можно без труда распилить и переклеить. Увеличить длину столешницы тоже возможно, но нужен материал той же партии и серии (желательно остаток) в ином случае есть вероятность что материал будет отличаться по цвету. Материал одной марки и коллекции но разной партии будет отличаться. Как правило у производителей материал одной партии отличается от другой партии немного по цвету или структуре (больше или меньше вкраплений). Бывает такое что материал уже снят с производства и больше не выпускается, тогда можно подобрать похожий материал допустим у другого производителя, но есть большая вероятность что будет явное отличие, которое будет заметно непосредственно при склейки, даже если они очень похожи.
Очень часто к нам обращаются клиенты которые хотят перевести свою столешницу на другой адрес и изменить конфигурацию столешницы. Акриловый камень можно переделать, склеить, распилить, нарастить, но есть некоторые моменты при выполнении данных работ.
При переделки столешницы главное понять хватит ли материала.
Чтобы понять хватит ли материала на переделку изделия, нужен чертеж столешницы которая есть в наличии и чертеж столешницы которая должна в итоге получится. Если материала не хватает, то возникают сложности с поиском и приобретением материала. Сложность может заключаться в том что такой материал уже снят с производства и нужно искать, спрашивать у коллег изготовителей в остатках. Даже если будет найден материал, то при склейки он может немного отличаться. Партия от партии одного и того же производителя зачастую немного отличаются. Иногда бывали случаи когда разные партии подходили идеально, но это редкость. Если нужный материал определенного производителя не удалось приобрести, то есть возможность подобрать материал другого производителя. Производителей искусственного акрилового камня много и у каждого есть схожие, популярные расцветки. Можно подобрать схожий цвет, но все равно при склейки будет видна разница. Может быть не так очевидно но если присмотреться то можно будет увидеть разницу в цвете или в структуре.
Вид искусственного камня. Листовой искусственный акриловый камень бывает разной толщины.
Нужно определить какой искусственный камень использовали при изготовление столешницы которую нужно переделать. Для этого нужно сфотографировать край столешницы (нависание 2-3 см) снизу, чтобы было видно подложку.
В зависимости от конфигурации столешницы, слоя камня специалисты смогут понять как лучше произвести ремонтные работы. По столешнице где слой камня 3-6 мм могут возникнуть свои сложности. Как правило стыки таких столешниц не надежны. Слой камня 3-6 мм не позволяет качественно произвести склейку, так как подложка на таких столешницах сплошная и нет возможности дополнительно усилить стык. На столешнице 6 мм в принципе есть технология которую мы используем для усиления, опять же нужен индивидуальный подход к каждой столешнице.
Что касается заливного камня, к сожалению, рекомендуем замену изделия. Переделать изделие нельзя. Тут совсем другая технология и лучше обратиться к специалистам по заливному камню.
Вот примеры фотографий благодаря которым сможем понять какой слой камня использовали при изготовление столешницы:
Сверление отверстий в искусственном камне
Меры предосторожности при сверлении
Отношение количества смол к каменной крошке может быть самым различным. Вне зависимости от пропорций, этот материал лучше поддается сверлу, чем камень. Однако, все равно следует быть аккуратным и осторожным. Мойка из искусственного камня требует бережного отношения: не рекомендуется проводить никакие работы, пока ее температура не стала равна комнатной.
Каким образом победить керамогранит
Для сверления керамогранита, т.к. он очень твердый, используют дрель со специальной насадкой.
Сверлить керамогранит непросто, это один из самых тяжелых материалов в обработке. Чтобы получить ровные края отверстия, начинать всегда нужно с лицевой стороны. На выходе сверло может сделать скол, а в данном случае он останется невидимым. Если плита, которую вы собираетесь сверлить, еще не закреплена на полу или стене, под нее следует подложить ровную доску или кусок ДВП.
Если диаметр предполагаемого отверстия больше 6-8 мм, нужно сначала просверлить его инструментом с меньшим диаметром. Для работы с керамогранитом лучше использовать перфоратор или достаточно мощную дрель.
Читать также: Патрон для болгарки м14
Скорость сверления малая или средняя, это зависит от диаметра сверла. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Ударник лучше не использовать, есть риск расколоть плиту. В некоторых случаях, особенно при большой толщине материала, ударник на небольших оборотах используют, если под плитой нет пустот, но каждый делает это на свой страх и риск. При сверлении необходимо использовать воду для охлаждения.
Наилучшие результаты достигаются при использовании алмазного инструмента. На практике применяют разные сверла: твердосплавные наконечники по плитке, перо с алмазным наконечником, трубки с алмазным напылением, алмазные коронки.
Хорошие результаты получаются с тонкостенными монолитными алмазно-металлическим трубками китайского производства, к тому же стоят они недорого, около доллара 1 шт.
Сверло изнашивается меньше, если сверлить перпендикулярно плоскости материала. Для этого дрель или перфоратор можно закрепить на вертикальную стойку. Ресурс сверла в этом случае увеличивается почти в два раза.
Начинать сверлить коронкой на гладкой поверхности бывает очень трудно, она все время пытается съехать в сторону, царапая поверхность. Поэтому для получения качественного результата можно заранее сделать шаблон под отверстия разного диаметра. Шаблон прочно зажимается с помощью струбцин и предотвращает смещение коронки с точки сверления. Сюда же можно подливать воду для охлаждения.
Можно начинать сверлить под углом к плоскости, если шаблон не используется: тогда коронка врезается в камень одной стороной, а затем выравнивается. Но этот способ лучше использовать на более мягких материалах.
Точно так же можно сверлить отверстия в камне из бетона и агломератов.
Как не допустить ошибок
Допустим, вы решили проделать отверстие при помощи дрели с фрезой.
Часто специалисты делают отверстие тогда, когда мойка уже установлена в столешницу. Это решение имеет только одно достоинство — край с лицевой стороны будет ровным. А недостатков у него намного больше: можно поцарапать камень, нанести ущерб раковине, отколоть край и так далее.
Поэтому лучше просверлить отверстие с тыльной стороны. Но есть вероятность, что отверстие снаружи будет иметь неровный вид. Впрочем, на этом на этом месте будет располагаться смеситель, который закроет неровности края. При этом отсутствует риск испортить лицевую сторону мойки.
Есть два принципиально отличающихся метода работы. Первый предполагает работу дрелью, а второй — выбивание ослабленных литых пробок, предусмотренных конструкцией. Рассмотрим каждый из них по порядку.
Как сверлить мойку из агломерата
Вторым по прочности материалом для изготовления кухонных моек является фрагранит (силгранит), ввиду чего подготовить отверстие в указанном элементе будет несколько проще. Вдобавок, многие бренды предлагают пользователю попросту выбить требуемое отверстие при помощи металлического прутка (диаметром 8мм). Для чего в изделии предусматриваются участки с подготовленными углублениями. Делается это для того, чтобы пользователь мог самостоятельно выбрать расположение смесителя в зависимости от правого или левого расположения крыла.
Если же действовать предлагаемым методом Вы не готовы (есть вероятность образования сколов), то опять же можно воспользоваться фрезой (коронкой) с алмазным напылением и сделать отверстие по вышеописанному алгоритму.
Более демократичным вариантом будет применение фрезы Фостнера, которая также справится с поставленной задачей. Однако после пары таких сверлений фреза будет не пригодна для последующего применения.
Зачастую в мойках из агломерата предусматриваются места для выбивания отверстий, однако не смотря на это многие потребители жалуются, что без проблем выбить отверстие не удается. Так как может образоваться видимый скол на лицевой части мойки. Дабы этого не произошло следует внимательно изучить инструкцию мо монтажу сантех прибора, а уже после этого приступать к выполнению работ.
Если же рассматривать рекомендации изготовителя, то для пробивки отверстий в изделии следует использовать металлическое керно диаметром около 8 мм и наносить удары в строго отмеченной точке с лицевой стороны изделия (обычно места для установки смесителя обозначаются наклейкой сигнального цвета — желтой, красной или зеленой). Если же попытаться выполнить указанную операцию с тыльной стороны мойки есть вероятность образования сколов.
Читать также: Вилка для интернет кабеля
Ну а для того, чтобы не выполнять данные работы на весу, более оправдано вначале установить мойку в заданное место, а уже после — применяя керно и молоток сделать пробоину в строго обозначенном месте.
Обратите внимание, что место предполагаемого отверстия должно иметь цилиндрическое углубление с тыльной стороны мойки.
Когда же отверстие выбито, рекомендуется его подравнять при помощи круглого напильника или наждачной бумаги.
Сверление отверстия
Делаем отверстие в мойке из искусственного камня при помощи дрели поэтапно:
- Для работы потребуется обычная дрель и фреза диаметром 35 мм. Как уже было сказано выше, нужно расположить мойку тыльной стороной и подложить под нее доску и газету.
- Далее отметьте расположение смесителя, чтобы проделать отверстие с нужной стороны и случайно не ошибиться.
- Для разметки центра отверстия нужно приложить гайку от смесителя и отметить ее центр. Старайтесь, чтобы отверстие располагалось дальше от краев, но не задевало чашу.
- Перед началом работы убедитесь, что удар на дрели отключен. Начинайте осторожно выполнять работу дрелью на средних оборотах, не допуская того, чтобы фрезу повело.
- Подготовьте маленькую коробку под стружку, которая в достаточных количествах образуется в процессе. Проходя через пластик, фреза нагревает его — и тот выделяет неприятный запах.
Сверло Форстнера
Своеобразный резец, с кусочками «победита» (прочной стали), как по центру, так и по кругу. Это сверло сможет резать камень, или искусственный камень. Причем крошит его на мелкие кусочки. Читайте подробно в статье — ЧТО ТАКОЕ СВЕРЛО ФОРСТНЕРА (жмите откроется в новом окне).
— Теперь прикладываем смеситель, который будем врезать.
— Очерчиваем смеситель, определяем место крепления.
— Далее определяем центр для сверления.
— Устанавливаем сверло форстнера в дрель.
— Сверлим. Причем сверлить нужно медленно, не на больших оборотах. Главное не повредить мойку.
— После сверления получается ровное отверстие. Можно устанавливать смеситель.
Таким образом, мы получаем ровное отверстие в мойке. Надеюсь моя статья, была вам полезна. После того как мы сделали отверстие — можно УСТАНАВЛИВАТЬ СМЕСИТЕЛЬ, обязательно прочитайте.
Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении
Пробивка отверстия в мойке
На некоторых мойках из искусственного камня имеются литые пробки, выбиваемые в процессе монтажа. Обычно они помечены цветом на лицевой стороне. Первым делом мойка устанавливается на место в столешнице, но не фиксируется.
Потом нужно подобрать правильный инструмент и отбить пробки при помощи сильного удара молотком. На эту роль подойдет пробойник, имеющий диаметр 8 мм, но никак не отвертка. Выбивать пробку нужно только сверху: то есть, с лицевой стороны. При помощи рашпиля сглаживаются неровные края отверстия.
Этим способом можно проделать отверстие под смеситель.
- Намечается центр и чертится окружность.
- При помощи дрели по длине окружности просверливаются дырки, расстояние между которыми равно 4 мм.
- Чтобы не допустить появление трещин при выбивании, жестко зафиксируйте мойку.
При наличии необходимости увеличить радиус отверстия, нужно нарисовать еще одну окружность нужного размера. Все с той же лицевой стороны по площади окружности делаются пропилы на расстоянии 4 мм. При помощи пробойника или же долота уберите ненужные части.
Как работать с мойкой из нержавеющей стали
Часто производители выпускают мойки из нержавеющей стали без специального проёма, необходимого для установки смесителя. Как правило такие мойки выполнены из прочной стали. Данную раковину очень сложно просверлить обычным сверлом. Коронки с алмазным напылением едва хватит на одно отверстие (после этого ей дорога только в утиль).
Мы предлагаем на ваше рассмотрение несколько вариантов устройства отверстия под монтаж смесителя на мойку из нержавейки, хотя данные советы универсальны и подойдут для мойки из обычной стали.
Вариант №1
Чтобы просверлить в ней отверстие необходимо использовать кобальтовые сверла (или вольфрамовые, но они дороже) и просекатель. Просекатель, или пробойник — инструмент из двух частей. Он состоит из плашки и ножа, соединенных болтом.
Читать также: Погрузка листового металла приспособления
Перед началом работы раковину надо перевернуть верх дном. Далее соблюдаем следующий порядок действий:
1. Отмечаем место монтажа смесителя карандашом или ярким маркером. 2. В центре круга накерниваем небольшую вмятину, чтобы сверло не соскальзывало. 3. Делаем начальное отверстие, сверлом 5-6 мм, увеличиваем сверлом соответствующего диаметра до 10мм. 4. Установливаем пробойник (просекатель) так, чтобы часть меньшего диаметра была там, где должен быть смеситель. Затягиваем болт до тех пор, пока просекатель не прорежет отверстие.
Вариант №2
Второй вариант подразумевает сверление отверстий только под гибкие подводки и монтажную шпильку (шпильки). В качестве шаблона можно использовать прижимную планку смесителя. Такой вариант избавит вас от покупки просекателя. Но, в любом случае, вам не обойтись без кобальтовых свёрел.
Вариант №3
В качестве примера мы приведём видео:
Технология и инструкция по резке камня
Поскольку декоративный камень может быть разрезан двумя видами инструмента, каждому из них будет соответствовать своя технология. Вместе с тем, начало и окончание процессов одинаковы, поэтому объединим их в одну инструкцию:
- Приступая к работе по разрезанию камня, следует убедиться в выполнении требований техники безопасности.
- Аккуратно разметить линию реза.
- Надёжно закрепить заготовку. Убедиться в том, что отрезаемая часть камня, отделившись от основного массива, не создаст угрозы работающему и окружающим.
- Разрезать заготовку согласно разметке.
- Если предстоит вырезать замкнутый контур при помощи лобзика, например, проём под мойку в кухонной столешнице, следует предварительно просверлить отверстие внутри контура, диаметром большим ширины пилочки.
- Раскрепить заготовку.
- Окончив работу, убрать рабочее место.
Как распилить столешницу из искусственного камня
Искусственный камень тяжело отличить от природного. Помимо этого, большинство его свойств во многом отличаются в лучшую сторону. По этой причине он широко используется в отделочных работах, из него вырезают различные элементы декора, столешницы и подоконники. Обработкой камня занимаются специализированные предприятия, которые имеют необходимое оборудование и инструменты. Но, многих людей интересует: как распилить столешницу из искусственного камня? Рассмотрим этот вопрос в данной статье.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной резки искусственного камня в домашних условиях потребуются один из следующих инструментов:
- Электрический плиткорез;
- Болгарка;
- Циркулярная пила;
- Алмазные диски.
Стоит отметить, что камень можно разрезать обыкновенной ножовкой по металлу, на которую устанавливается специальное полотно с победитовыми либо алмазными зубьями. Особенностью электрического плиткореза является наличие специальной ванночки для водяного охлаждения камня в процессе резки. Однако самым распространенным инструментом для распиливания искусственного камня является болгарка с алмазным диском.
Процесс резки
Существует два способа резки, каждый из которых отличается высокой эффективностью.
Первый: на столешнице делается разметка, после чего по ней осуществляется пропил болгаркой с алмазным диском. Если толщина столешницы больше рабочей кромки диска, после выполнения реза, изделие необходимо положить на ровную поверхность и надломать.
Второй способ несколько проще. Он заключается в простом распиле столешницы при помощи ножовки по металлу со специальным полотном.
Как видно, оба способа довольно просты в повторении. Также можно разрезать столешницу используя для этого электрический плиткорез.
Столешница из искусственного камня своими руками
Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.
Несколько простых правил
Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.
Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.
Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см.
Изготовление формы
Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.
По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55–60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.
После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.
Герметизация и подготовка опалубки
Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.
Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.
Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.
Химия, смолы, смеси
Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.
Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5–4 кг на каждый м 2 поверхности.
Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.
Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1–2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.
Заливка столешницы
Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.
Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3–4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.
Через 40–50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.
Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.
После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму ложится вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.
Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5–6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8–10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10–15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками
Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14–16 часов.
Шлифовка и полировка
На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.
После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.
Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.
Чем и как правильно резать декоративный камень
Под декоративным камнем понимают материалы искусственного происхождения, повторяющие внешний вид и, отчасти, свойства натуральных камней: гранита, мрамора, туфа, песчаника и т. п. Современное развитие технологий, позволяет не только имитировать любой натуральный отделочный материал, но и обеспечить его хорошую обрабатываемость.
Для отделочника на объекте важно знать, как резать декоративный камень, как его сверлить, как из отдельных частей смонтировать цельный объект. Решение этих задач требует знакомства со свойствами таких материалов.
- Физические свойства декоративного камня
- Инструменты для резки камня
- Технология и инструкция по резке камня
- Полезные советы профессионалов
Физические свойства декоративного камня
В дизайне интерьеров применяют четыре вида искусственного камня:
- на основе цемента;
- из гипса, как основного компонента;
- керамогранит;
- акриловый камень.
Декоративный камень на цементной и гипсовой основах имеют незамысловатый процесс изготовления. Его не сложно организовать в условиях стройплощадки или небольшой кустарной мастерской. Сводится он к перемешиванию подготовленных компонентов, затворения смеси водой и заливке в формы с последующей сушкой. Вводя соответствующие красители, получают требуемые оттенки материала. Декоративный камень из цемента влагостоек, прочен и не боится влаги.
Продолжением перечисленных достоинств является относительный недостаток – удельный вес, близкий к соответствующему параметру натуральных отделочных материалов. Применяется для внешних работ: отделки стен дома камнем, укладки дорожек, в малых архитектурных формах и скульптурах. Декоративный камень из гипса имеет меньший по сравнению с цементным вес, легче монтируется на стены дома, но не обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Применяется внутри помещений.
Керамогранит и акриловый камень – материалы, чьё производство возможно только в условиях крупного предприятия. Реализация соответствующих технологических процессов требует наличия сложного дорогостоящего оборудования, квалифицированного персонала, большого запаса исходных компонентов и, как следствие, хорошо отлаженной системы сбыта готовой продукции. Для потребителя здесь положительный момент в относительно гарантированном качестве продукции. Крупное производство вынуждено жёстко контролировать соответствие своих изделий ГОСТам и ТУ.
Керамогранит, хотя и не содержит в своём составе ни грана натурального гранита, обладает свойствами, с ним весьма схожими. Производится из гомогенизированной, т. е. однородной смеси, беложгущейся глины, шамота (каолинов), песка, плавней – полевых шпатов, пегматидов и воды. Материал формуется и приобретает требуемую форму путём полусухого прессования с последующим обжигом. Температура обжига 1200-1300°С. Применяется в основном там, где было бы уместно использование натурального камня.
Акриловый камень по внешнему виду более близок к мрамору, иногда, в соответствии с дизайнерским решением, к малахиту. В состав входят минеральные наполнители – перемолотые отходы производства мрамора или гранита, красители и акриловые смолы. После перемешивания компонентов, возможны два технологических приёма: экструзия или литьё. Первый способ – более производителен. Второй — исторически он был освоен раньше – более прост в составе оборудования и позволяет получать изделие практически любой формы, а не только погонаж.
Акриловый камень часто используют в кухонном оборудовании для столешниц – пример экструзии, и в ванных комнатах – для ванн – это уже литьё.
Инструменты для резки камня
По степени твёрдости декоративные камни можно разделить на две группы: более твёрдые – керамогранит и камень на основе цемента, и менее твёрдые – акриловый камень и камень из гипса. Для резки их в условиях отделочных работ на строительном объекте, применяются два вида инструментов.
Декоративный камень высокой твёрдости режут быстро вращающимся диском, устанавливаемым на углошлифовальную машинку, именуемую в просторечии «болгарка». Диски бывают двух типов: абразивные, усиленные внутри сеткой с мелкой ячейкой и металлические с алмазным напылением. Алмазные диски значительно превосходят абразивные по стойкости. Позволяют работать быстрее и дольше не менять диск. Стоят они существенно дороже.
Гипсовая и акриловая имитация декоративных камней заметно мягче. Поэтому их можно резать пилой с мелким зубом. Полотно пилы может быть установлено в ножовку по металлу. Более производительный инструмент — электрический лобзик. Пилочка в нём также обязательно должна иметь мелкий зуб, обеспечивающий за один проход снятие тонкого слоя материала. Небольшая толщина снимаемого слоя, уменьшает нагрузку на режущий инструмент, повышает чистоту среза и делает работу более производительной.
Резать эти камни можно и болгаркой, но гипс при этом сильно пылит. Кроме того, поскольку «камень» из гипса хрупок, его можно, подобно стеклу, ломать, проведя предварительно в нужном месте глубокую риску. В качестве инструмента в этом случае используют самодельные резаки с острым крюкообразным концом. Вопрос «Чем резать?» допускает несколько ответов. Ответ на него даёт отделочник на конкретном рабочем месте, исходя из сложившихся условий и личного опыта.
Технология и инструкция по резке камня
Поскольку декоративный камень может быть разрезан двумя видами инструмента, каждому из них будет соответствовать своя технология. Вместе с тем, начало и окончание процессов одинаковы, поэтому объединим их в одну инструкцию:
- Приступая к работе по разрезанию камня, следует убедиться в выполнении требований техники безопасности.
- Аккуратно разметить линию реза.
- Надёжно закрепить заготовку. Убедиться в том, что отрезаемая часть камня, отделившись от основного массива, не создаст угрозы работающему и окружающим.
- Разрезать заготовку согласно разметке.
- Если предстоит вырезать замкнутый контур при помощи лобзика, например, проём под мойку в кухонной столешнице, следует предварительно просверлить отверстие внутри контура, диаметром большим ширины пилочки.
- Раскрепить заготовку.
- Окончив работу, убрать рабочее место.
Полезные советы профессионалов
В резке декоративного камня существует свод неписанных правил хорошей и безопасной работы. Приведём некоторые из них:
- работать следует в плотной одежде, предохраняющей от мелких частиц материала, вылетающих из-под инструмента, глаза должны быть защищены очками, длинный волос – спрятан под головной убор, на ногах – закрытая обувь;
- резка камня – процесс пыльный, поэтому следует применять респиратор;
- при разрезании плоских камней, удобнее пользоваться не болгаркой, а специальным станком для резки кафеля с алмазным диском;
- пыление при резке, значительно уменьшает использование воды, которой смачивают обрабатываемый камень и режущий диск;
- размечать траекторию реза следует тонкой линией, резать так, чтобы линия разметки оставалась на используемой части камня;
- из болгарок трёх типоразмеров: малых, средних и больших, работнику, не имеющему достаточного опыта, предпочтительней выбрать малую. Такой легче и, соответственно, безопаснее работать;
- работая болгаркой, рекомендуют держать инструмент таким образом, чтобы в случае разрушения режущего диска, обломки не стали причиной травмы;
- при работе держать инструмент плотно, но не жёстко, как держат пойманную птичку: «чтобы не придушить, но и улететь не позволить».
Каменная столешница
Каменная столешница от кухонного гарнитура.Сложно ли распилить ее в домашних условиях о обработать края? Сколько стоит такая услуга подскажите пожалуйста.
Наталья,укоротить столешницу можно прямым распилом в тех местах,которые потом зайдут под «фартучный» плинтус или стыковочную планку между элементами столешницы. В таком случае уверен,что можно справиться в домашних условиях. Удобно воспользоваться циркулярной пилой с диском по камню и направляющей планкой для ровного реза. Для защиты помещения от грязи воспользуйтесь малярной лентой и пленкой или работайте в паре с моющим пылесосом,наводя его сопло на место реза. Всё будет отлично!
Мастеров онлайн: 644 Заказов в неделю: 1 542 Предложений в сутки: 1 158
Лучше обратиться в специализированную компанию, занимающуюся кухнями и сделать необходимые подрезки и обработки на производственном профессиональном оборудовании, а не в домашних условиях любительским инструментом. Успехов!
спасибо за ответ.у меня такая ситуация. мы переехали в другую квартиру и помещение кухни меньше .а старый кухонный гарнитур- большой и не влезает .вот и хочу его уменьшить. а на дому только потому что так проще.)))конечно нужен мастер.
спасибо за ответ.у меня такая ситуация. мы переехали в другую квартиру и помещение кухни меньше .а старый кухонный гарнитур- большой и не влезает .вот и хочу его уменьшить. а на дому только потому что так проще.)))конечно нужен мастер.
согласен с коллегой какие работы лучше такие виды работ лучше проводить в мебельной мастерскоймастерской,которая занимается распилом лдсп
благодарю за ответ
Конечно, следует пригласить мастера и не экономить на незначительных суммах. Тем более, что времени на самостоятельную подгонку уйдет не так мало.
качественный срез только на электр. плиткорезе с водой. Не очень качественный простой болгаркой с умелым подходом. Затем края обрезанные закрыть планкой
спасибо большое за профессиональный ответ.
Наталья,укоротить столешницу можно прямым распилом в тех местах,которые потом зайдут под «фартучный» плинтус или стыковочную планку между элементами столешницы. В таком случае уверен,что можно справиться в домашних условиях. Удобно воспользоваться циркулярной пилой с диском по камню и направляющей планкой для ровного реза. Для защиты помещения от грязи воспользуйтесь малярной лентой и пленкой или работайте в паре с моющим пылесосом,наводя его сопло на место реза. Всё будет отлично!
Стоимость услуги будет пропорциональна затраченным усилиям и опытом мастера. Поэтому оценить работу специалист сможет только на месте. Сравнивайте предложения,если в мастерскую везти окажется не намного дороже, то везите.
Я так понимаю поперёк нужно резать?Болгаркой режется такой камень без проблем.Сколько стоит скажет «мастер на час».Я такие мелочи не беру.
Отрезать можно лобзиком, если не нужен чистый рез, меньше пыли , чем от болгарки. Обработать резанный край, можно сайт-дисками.
большое всем спасибо.всё поняла
2500тр. а на края поставить заглушки! как на подоконники ставят-на бока)
если есть возможность то в цеху конечно,но если нет найдите у нас на ремонтнике мастера с хорошими отзывами,он и цену скажет,я думаю 2-3 тысячи всстанет.
Как и чем пилить гипсовую плитку: руководство для начинающего отделочника
Отделка из гипса хорошо имитирует разные виды камня или кирпич. Правильно уложенный высококачественный материал сложно отличить от оригинала. При этом его цена значительно ниже, что объясняет востребованность декора. Клеить пластины несложно, но в процессе монтажа часто возникает проблема подгонки элементов. Разберемся, чем резать гипсовую плитку и как правильно это делать.
Все о том, как резать плитку из гипса
Особенности облицовки
Основа для изготовления плиток — гипсовый порошок. Перед замесом он смешивается с полимерами. Это пластификаторы, придающие пластинам гибкость, ускорители отвердевания и оттеночные минеральные пигменты. С их помощью декор приобретает нужный цвет. Сухую смесь заливают водой, вымешивают и направляют в формы. Технология изготовления предусматривает вибролитье либо вибропрессование заготовок.
В любом случае получается облицовочный материал с хорошими эксплуатационными характеристиками. Он легкий, что значительно упрощает монтаж и транспортировку. Крепить пластины можно даже на гипсокартон.
Готовое полотно огнестойкое, «теплое» на ощупь, пористая поверхность неплохо задерживает тепло и шум. Цена гипсовой облицовки невысока, для ее изготовления используется дешевое сырье. При этом она экологична, рекомендована для отделки любых по назначению помещений. Исключение — комнаты с большой влажностью, так как декор гигроскопичен и разрушается под воздействием воды. По этой же причине его используют только для внутренних работ.
На рельефной поверхности со временем скапливается пыль. Очистить ее достаточно сложно, особенно если появились еще и другие загрязнения. Для упрощения уборки рекомендуется покрыть отделку защитным слоем лака. Несмотря на небольшие недостатки, облицовка считается удачной имитацией кирпича или камня. Ее выбирают для оформления самых разных интерьеров.
Синтетический Мрамор Столешница Чем Резать
Столешницы из искусственного камня являются очень популярным видом поверхности в наше время. Из всех требований к идеальной столешнице именно камень способен удовлетворить покупателей по наибольшему количеству показателей. Его наиболее важными преимуществами являются долговечность и долговечность. Композитные материалы последнего поколения отлично смотрятся и имеют хорошие декоративные свойства.
Галька имеет довольно богатую цветовую палитру. Еще одно преимущество материала для столешниц из искусственного камня. это монолитный и гладкий, без зазоров и стыков.
Типы искусственного камня
Акриловый камень
Акрил. это синтетический полимер, изобретенный в 1960-х годах. Содержит минеральную крошку (тригидрат алюминия), краски и акриловые смолы (плексиглас).
Столешницы из акрилового камня идеально имитируют все природные камни, встречающиеся в природе. Они имеют гладкую и ровную текстуру. У них даже нет микроскопических пор, в которых могут оседать бактерии. И швы отшлифованы практически без зазоров. Поэтому санитарные качества этих рабочих столов самые лучшие.
Такие поверхности не выцветают со временем. Акрил теплее натурального камня, потому что он принимает комнатную температуру и намного приятнее на ощупь. В производстве вы можете воплотить любую причудливую, круглую, нестандартную или изогнутую форму из акрила. Любителям творчества лучше не искать этот материал.
Основным недостатком акрилового камня является то, что его легко поцарапать. Если поверхность глянцевая и плоская, на ней будут видны дефекты и ссадины. Наиболее легко загрязненные цвета. темный: черный, коричневый, серый. Акрил поцарапан, но также восстановлен. Более того, его можно отшлифовать, не разбирая прямо на месте (вся таблица выровнена). Практически все компании, производящие этот материал, занимаются полировкой.
Акриловый камень устойчив к ударам и кислоте. Срок изготовления не менее 3 недель. Самое умное решение при покупке акриловых столешниц. светлые оттенки. Они представляют собой невидимые царапины, пятна или пятна, особенно если есть рисунок из гальки. Также акрил не выдерживает высоких температур. Разумно установленная горячая сковорода оставит белое пятно.
Видео: Синтетический Мрамор Столешница Чем Резать
Кварц (агломерат)
Девять десятых общего объема составляет дробленая крошка натурального камня (кварц). Он может быть в форме песка или более крупных фракций, а остальные представляют собой частицы стекла и органические красители. Все это сочетает в себе полиэфирную смолу.
Такие поверхности выглядят эффектно и дорого, как натуральный камень. Проверенные производители имеют до 40 разных цветов. Но агломерат дешевле. Сами пластины плотные и тяжелые, их трудно обрабатывать и сложно собрать.
Агломерат не может быть поцарапан. Такой стол может даже резать продукты без разделочной доски. Разрешается на короткое время ставить горячие блюда на качественную агломерированную столешницу. Но перед этим вы должны увидеть сертификат на продукт.
Несмотря на свою прочность, агломерат боится абразивных продуктов. От них на столешнице появляются микроцарапины, а со временем блеск камня исчезает. Можно полировать агломерированный кварц, но на специальном оборудовании это сложно.
Срок службы агломерата составляет не менее 10 лет. С точки зрения производительности этот камень намного лучше, чем акрил.
Плоскости могут быть не только гладкими, но и матовыми и даже текстурированными. Кварц изготавливается из плит (так называемых плит), поэтому на очень длинных поверхностях имеются швы (более 2,5 метров). Подходит только для простых геометрических фигур.
Выбор столешницы на кухне
- В договоре внимательно прочитайте все условия использования. Только тогда вы сможете использовать рабочее покрытие в течение длительного времени.
- Искусственный камень идеально подходит для просторных кухонных интерьеров. Но у Хрущева это будет выглядеть неуместно.
- Кварц может иметь толщину от 12 до 20 мм. Чем шире тарелка, тем она тяжелее. Поэтому обязательно укрепите каркас кухонной мебели. В некоторых случаях требуется усиление стен.
Советы по эксплуатации
Стоимость
Недостатком искусственного камня можно считать только высокую цену. Они намного дороже, чем другие покрытия:
- ламинированный МДФ и ДСП,
- пластик
- керамика
- Нержавеющая сталь.
Дороже, чем искусственный камень, стоимость только для натурального (гранит, мрамор, кварц), но не намного.
Акриловые цены начинаются от 100 долларов за погонный метр. Вы можете купить кварцевые поверхности за 150 долларов. Но покупка отечественных брендов может сэкономить вам деньги.
Рекомендуемые производители
Около 30 мировых производителей предлагают России все виды искусственного камня.
Один из крупнейших импортеров кварцевых и акриловых поверхностей. Используя технологические приемы, производитель гарантирует полное отсутствие стыков и швов. Каменные поверхности могут варьироваться от элегантных 22 мм толщиной до 150 мм. Их можно найти в акриле с декоративными элементами, вставками и орнаментами.
Всемирно известный LG также производит акриловые поверхности. Они используют 3D-моделирование и даже создают стулья с этой технологией, не говоря уже о раковинах и аксессуарах для ванных комнат. Рабочие станции HI-MACS практически не меняют цвет при нагревании выше 170 ° C.
Чем можно распилить столешницу, чтобы на ней не было сколов
Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.
Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?
Какие инструменты использовать?
Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.
Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.
Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.
Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.
Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:
- рвущие понемногу с обеих сторон;
- рвущие сильно, но только с одной стороны.
В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.
Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.
Нюансы обработки ЛДСП
В первую очередь рассмотрим все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы:
- непосредственно сама ЛДСП;
- предварительно заточенное лезвие;
- электролобзик;
- лобзик обыкновенный.
Кстати, ДСП в области мебельной промышленности и строительства начали использоваться только в 1940 году на территории Соединенных Штатов Америки, однако уже по истечении достаточно короткого времени популярность на данный материал возросла и распространилась на весь мир. Благодаря этому промышленность сделала значительный шаг вперед, и появились всевозможные разновидности этого материала.
Одной из самых популярных и часто используемых видов является ЛДСП, представляющая собой не просто продукт прессования опилок с клеем, поддающийся воздействию высоких температур, но и выполняющая роль дополнительной хим- и физической защиты в виде меламиновой пленки.
Обычно при распилке ДСП никаких осложнений не возникает, а вот с ЛДСП данный, казалось бы, простой процесс может осложниться. Дело в том, что часто на столешницах имеется покрытие от производителя многослойным пластиком HPL. Это существенно затрудняет процесс распиливания. Это покрытие может значительно различаться по качеству и по основным свойствам, и не всегда это покрытие полимерное. Поэтому при обработке данного материала возникает немало различных нюансов.
Пошаговое описание самого процесса:
- С помощью хорошо заточенного лезвия производится бороздка глубиной в 2-3 мм. При наличии полимерного покрытия различного вида, лезвие рекомендуется слегка прогреть, после чего сразу же приступить к непосредственному использованию. Из-за возникающего давления холодной стали на твердый пластик, даже если заточка очень хорошая, могут возникнуть незначительные микротрещины и сколы, чего лучше по-возможности избегать.
- С помощью инструмента под названием электролобзик необходимо аккуратно и плавно сделать разрез. В процессе работы важно тщательно регулировать направление лезвия. При наличие мест, где направление изменяется, лучше воспользоваться обыкновенным ручным лобзиком в качестве вторичного, вспомогательного инструмента. Или же можно воспользоваться самой тонкой пилочкой в электролобзике. Но это не всегда удобно.
После проделанной работы, можно переходить к завершающему этапу распиливания ЛДСП.
Завершающий этап
На завершающем этапе необходимо применять другой инструмент. Для этого понадобится рашпиль или же напильник, наждачная бумага, поста ГОИ, клейкая лента и декоративный уголок из дюрали.
Первым делом необходимо произвести шлифовку дерева. С этой целью можно использовать рашпиль или напильник, с помощью которого требуется убрать излишки. После этого шлифовальной машинкой или же с помощью обычной наждачной бумаги (подойдет нулевка) довести дерево в приглядный вид. Рекомендуется провести эту работу даже в том случае, когда после него не собираетесь ничего делать. Из-за разорванных элементов дерева, материал значительно быстрее притянет к себе влагу, что спровоцирует более быстрый износ материала.
Приведя дерево в норму, необходимо довести до такого же состояния и пластик. Обычно для этого достаточно использования специальных полиролей. Но если таковой не имеется в наличии, то не стоит покупать новую, так как для обработки одной столешницы понадобится совсем немного этого средства, а после выбрасывать полироль жалко, да и не экономно.
Идеальным вариантом для обработки пластика является паста ГОИ. Она имеется почти в каждой доме, при этом является абсолютно универсальным средством и достаточно эффективным.
Даже если распил был удачным, а шлифовка качественной, лучше все же перестраховаться, чтобы даже небольшие миллиметры не давали о себе знать в будущем. Поэтому рекомендуется использовать специальный мебельный уголок из дюрали для декорации. Он должен быть прикреплен на свое место, при этом внешний вид приобретет аккуратность.
Еще один небольшой совет: распиливая столешницу в домашних условиях, можете использовать направляющую ленту с клеящим слоем, с помощью которой лезвие не отклонится от маршрута.
Как распилить столешницу с помощью циркулярной пилы
Работая с инструментом под названием циркулярная пила, необходим чистовой пильный диск с мелким зубом. Циркулярной пилой удобнее, нежели лобзиком, делать длинные прямые разрезы. Однако сколов при такой работе образовывается значительно больше, так как сторона с зубьями врезается в материал и откалывает куски.
Но даже работая с чистовым диском с одной стороны столешницы образуется множество сколов, которые после должны быть подвергнуты длительной обработке. Причем не факт, что после обработки не останется миллиметровых сколов или микротрещин, которые в будущем приведут материал в негодность или сильной влагопроникаемости.
Поэтому данный вариант лучше не использовать для распила столешницы. Лучше оставьте использование циркулярной пилы для другой работы. Если же это единственный вариант для вас, то вам придется хорошенько потрудиться на этапе завершающей обработки распиленного материала.
Фрезер
Фрезер позволяет получить максимально чистый край заготовки, при этом качество не так-то просто будет отличить от форматника, а иногда оно будет даже лучше.
Для начала необходимо распилить заготовку лобзиком, делая отступ от разметочной линии на 2-3 мм, после чего произвести выравнивание линии по шаблону. Обычно для этого используется второй кусок ЛДСП, напиленный на форматнике, чтобы он был подходящего размера.
Необходимо использовать копировальную фрезу, то есть, которая с подшипником. Так можно получить очень чистый рез. Среди недостатков работы с фрезером можно выделить много мороки, так как появляется необходимость в точной разметке, в предварительном подпиливании заготовок и в выставлении шаблонов под фрезер.
Подводя итоги
Если перед вами стал вопрос распила столешницы, то не стоит опасаться, так как самостоятельно это сделать вполне возможно. Если же есть возможность, то лучше, конечно, воспользоваться услугами специалистов и отнести материал для обработки в мастерскую, где все работы будут проведены на специальном оборудовании и особо качественно.
В случае распиливания столешницы в домашних условиях, чтобы не было сколов используйте подходящий инструмент – лобзик, придерживаясь максимальной точности и аккуратности при работе с заготовкой.
